JonyMao Travel

Dinastía Vivanco en Briones

2012-01-12T14:15:00.000-08:00

Allá por Mayo fuimos con la familia de Eva a visitar las bodegas de Dinastía Vivanco sitas en Briones. Es uno de los más importantes destinos relacionados con el vino de la región.
La familia Vivanco camina del brazo con todo lo relativo al mundo vitivinícola desde hace mucho tiempo, pero fue en 1990 cuando compraron los terrenos sobre los que hoy se levanta las bodegas y el museo. Y es que, además de eleborar tan preciado caldo en sus instalaciones, cuenta con un museo en el que se cuenta la historia y la cultura del vino, siendo la parte más relevante de la Fundación Dinastía Vivanco.
En la visita se pasa por el espectacular edificio que alberga la multitud de piezas expuestas por la fundación, para salir al exterior y ver y aprender algo sobre los viñedos y su cultivo. La mayoría de las 300 hectáreas cultivadas se encuentran repartidas entre Haro y Briones.
Según nos contaron, la principal variedad de uva tinta es el tempranillo, habiendo también garnacha, mazuelo y graciano. Para la uva blanca predomina la viura sobre la garnacha blanca y la malvasía.
Después se pasa a la parte de la bodega, donde se elaboran los vinos cuyo proceso nos es meticulósamente detallado. Podemos ver los enormes depósitos, la red de tuberías y las máquinas para el tratamiento de la uva.
Presumen de una selección exhaustiva de los granos de fruto y de un trato especial a la hora de hacer los vinos, incluyendo una maceración en frío y la fermentación en tinos de roble francés.
Por último se visita la sala donde se envejecen los caldos más tratados, donde se pueden contemplar cientos de barricas ordenadas con sumo cuidado.
Antes de marchar se nos ofrece una cata de 3 de los vinos de la casa, entre ellos un crianza y un vino de autor. Cada copa va acompañada de las notas que ofrece el guía para poder disfrutas más del trago a la vez que comprendemos lo que estamos paladeando.

Vista de Briones desde el aparcamiento

Original lámpara en el interior del edificio

San Vicente de la Sonsierra entre las viñas

Zona de juegos infantiles

Acceso al interior de las bodegas

Interior de la despalilladora

Sello de Seguin Moreau en un depósito

Sala con los vinos más elaborados

Sala de barricas

Formas en el techo

Exterior del museo

Vista panorámica del museo

Te puede interesar:
Información sobre la bodega = web de Dinastía Vivanco.
¿Dónde comer? = En el restaurante de la propia bodega o en el pueblo de Briones. Cualquier opción será un acierto.
Visitas = a la bodega por 6,5€; al museo por 7,5€; combinad 12€.

Curso de iniciación a la cata = 21€ .

Pico La Muela, Izki

2011-12-26T15:32:00.000-08:00

Esta salida la llevamos a cabo en el mes de Marzo, pero por motivos técnicos (se estropeó el ordenador y no podíamos usar el disco duro), no la hemos podido contar hasta ahora. Hacía tiempo que Eva tenía el interés puesto en conocer algo del Parque Natural de Izki, en el extremo Sur-Este de Álava, y nos propusimos empezar a hacerlo con un pequeño paseo a pie.
El Parque Natural de Izki, con 9.143 hectáreas, se proclama como el tercero más grande del País Vasco. Originariamente estaba cubierto por un mar somero, pero las aguas se retiraron y, tras la erosión en las areniscas y calizas, se quedó la forma que tiene actualmente: un valle circundado de agrestes montañas.
Formado por roca y bosque, principalmente el marojal que ocupa gran parte de la superficie del parque, sólo cuenta con un núcleo habitado, el pueblo de Korres. Precisamente éste fue el lugar desde el que iniciamos nuestra ruta, no sin antes pasar por el Centro de Interpretación del parque para reunir algunos folletos informativos. El aparcamiento adyacente nos lo apuntamos como un muy buen lugar para hacer noche con la furgo en otra ocasión.
Emprendemos la marcha siguiendo la ruta nº2 de las que se reflejan en los documentos que acabamos de coger y que nos lleva a pasar bajo las peñas de San Martín. Pasamos junto a un área de recreo, desviándonos a la izquierda para pasar sobre el río Izki y seguir nuestro camino por una pista de tierra algo rota.
Al poco nos vemos inmersos en la zona de bosque en la que reinan quejigales y hayedos con boj. Se trata de una de las partes más bonitas del recorrido, con estrechas sendas absolutamente rodeadas de vegetación. El camino no pierde en ningún momento la pendiente ascendente y enseguida vamos ganando altura hacia nuestro objetivo, el cual tendremos ya a la vista una vez que abandonamos la zona de bosque y salimos a la luz del día, en el portillo la Casilla.
Queda la subida por el karst hasta la cima de la Muela de San Román, a 1.055 metros. Es un terreno empinado y con la típica formación de lapiaces, lo que dificulta nuestro caminar. De cualquier modo, conseguimos hollar la cumbre que perseguíamos, con su vértice geodésico y su buzón, obteniendo unas increíbles vistas de la cara Norte de toda la sierra de Cantabria. Aprovechamos además para hacer un breve receso y proceder a alimentarnos e hidratarnos a la sombra de las hayas que allí encontramos.
Bajamos por la vertiente Norte de La Muela, de nuevo hacia el portillo la Casilla, pero en esta ocasión continuamos hacia la Peña del Santo, con dirección Oeste. Avanzando por senderos casi engullidos por la flora, en pleno vigor primaveral, llegamos hasta la ermita de San Román, levantada en una oquedad de la roca.
Rodeando la peña, en descenso y a través de un frondoso hayedo, volvemos a encontrar el camino que utilizamos en el ascenso y que tomaremos de nuevo para terminar la ruta de regreso a Korres.

Saliendo de Korres hacia las peñas de San Martín

Pasando sobre el arroyo Izki

Cruce de caminos; nosotros a la izquierda

Un "animalillo" dando un paseo

Senderos entre quejigos y boj

Desvío hacia la ermita de San Román

Tramo de hayedo, con ejemplares muy altos

Que se abre al llegar al portillo la Casilla

Ya podemos ver nuestro objetivo

Avanzamos por terreno kárstico hacia la cumbre

Cima del Pico de La Muela, 1.055 m

Parada a comer y beber algo

Vista hacia Korres

Descendemos, dirección a la peña del Santo

Atravesamos una zona de vegetación espesa, mala para mi alergia

Ermita de san Román

Vistas desde el mirador hacia el marojal

Descendiendo a través del hayedo

De vuelta en Korres

Vistas de la Muela de San Román, volviendo a casa

Te puede interesar:
Información sobre el parque: en Korres está el Centro de Interpretación. También en la web.
¿Dónde dormir? = Con furgo o autocaravana, en el propio parking del Centro de Interpretación del parque.

DATOS DE LA RUTA
Distancia recorrida = 9,84 kilómetros.
Desnivel acumulado= 515 m.
Tiempo invertido = 3:30 (incluyendo paradas).
Material = Ninguno (bastones recomendables).
Dificultad = Fácil, sin duros desniveles ni tramos técnicos .
Track GPS = link a Wikiloc (de balasitxo).

Camino de Santiago VI

2011-12-14T06:38:00.000-08:00

Pasamos buena noche en el albergue, gracias a la privacidad que daba la habitación para nosotros solos. Amanecimos a eso de las 6:00 de la mañana, incluso antes, porque la etapa de ese día era larga con sus 28 kilómetros. Desayuno en las literas a base de batidos y plátanos, recoger los sacos, vestirse, crema en los pies, ordenar la mochila,... el ritual mañanero de todos los días cada vez más automatizado.
Fuimos de los más madrugadores, saliendo todavía en penumbra lo que nuevamente nos permitió ver los preciosos tonos rojizos del amanecer al mirar hacia el lugar desde donde partíamos.

Enseguida tuvimos a la vista a un viejo conocido que no hacía mucho que habíamos visitado, el Joar.

El inicio de la jornada resultó algo aburrido. Una larga recta por delante unida a las dificultades de la puesta en marcha de las primeras hora, hacía que hubiera que concentrar más fuerzas en encontrar motivación que en caminar. Pronto, no obstante, llegábamos al primer pueblo del camino, Sansol, lugar elegido para finalizar la etapa del día anterior por algunos peregrinos. Al parecer hay un albergue bastante nuevo y muy cuidado.
Al otro lado de la N-111, pasando por el arroyo Linares, llegamos en subida hacia Torres del Río, conjunto urbano de larga tradición Jacobea. En su santuario, de planta octogonal, se iluminaba una luz durante la noche que según algunas opiniones, servía para guiar a los peregrinos en la oscuridad.Nosotros atravesamos sus calles casi sin detenernos. Una mínima parada para despojarnos de las ropas que empezaban a sobrar y proseguimos nuestro camino.

Enseguida dejamos atrás el pueblo, cuyo perfil vemos desde la lejanía...

... y continuamos teniendo a la vista cuando empieza a llegar el persistente sube y baja en el camino.

El sol está pegando fuerte, aunque esperábamos contar con la visita de las lluvias. Seguimos las marcas amarillas por los caminos de tierra cómodos de andar y entretenidos por lo variado de sus pendientes y del entorno que los envuelve.

Todo a nuestro alrededor empieza a resultar conocido: los tonos de las tierras, las variedades de plantas,... Avanzamos con ánimo por sentirnos cerca de casa.

Y una de las mejores pruebas de nuestro acercamiento es la aparición de las viñas en el grupo de las tierras cultivadas, que pronto se convertirán en algo parecido a un monopolio.

Avanzamos sin hacer grandes paradas para comer, casi todo a base de frutas que tragamos casi sin detenernos. Resulta una etapa entretenida, sobre todo comparada con la del día anterior, debido sobre todo a lo variado del camino, con constantes cambios de pendiente y curvas que te abren un paisaje diferente tras cada giro.Antes de lo que hubiéramos pensado empezamos a encontrar evidencias en las indicaciones del Camino, que nos hacen ver ya el final de la etapa.

Mas montes conocidos iban apareciendo a nuestra derecha según íbamos ganando metros.

Ya se cumplían las 10:30 de la mañana cuando llegábamos a Viana, último pueblo antes del objetivo final del día. Apuramos las fuerzas para hacer una buena parada en el municipio navarro, tras más de 4 horas de caminar casi sin descanso y cargados con las pesadas mochilas de los peregrinos. Seguramente el tener la vista puesta sobre Logroño desde hacía unos kilómetros nos empujó a seguir caminando antes de parar.

Aunque mis piernas (y pies, por culpa del andar por asfalto un largo tramo antes de alcanzar Viana) se encuentran bastante castigados, decidimos continuar hasta el casco antiguo y detenernos allí a tomar algo sentados en una terraza. Elegimos una mesita frente a la iglesia de Santa María, compartiendo espacio nuevamente con muchos otros caminantes.

Tenemos la portada renacentista de la iglesia frente a nosotros, mientras nos comemos unos morros de cerdo y reponemos líquidos tranquilamente. El día está ahora nublado y no afecta el calor, cosa que deseamos que prosiga hasta que arribemos a Logroño.

Tras unos veinte minutos nos ponemos de nuevo en marcha. No hemos comido mucho y tenemos hambre, pero hemos decidido comer de lo que llevamos encima sentados en algún parque. Al paso por la calle Mayor, añadimos pan, chocolate y un par de bollos preñaos al menú.
A la salida de la ciudad hacia Logroño hay un parquecito junto al polideportivo en el que Eva y yo ya hemos parado más de una vez cuando vamos a andar en bici. Además existe una fuente para llenar nuestras botellas para completar el último tramo de la etapa.

Ésta sí es una parada larga. Comemos, bebemos, estiramos e incluso llegamos a tumbarnos al sol, ahora que vuelve a calentar. Sabemos que estamos cerca de terminar, pero resulta muy atrayente el quedarse tirado a la bartola tostando la piel al sol.Pero es algo que no podemos permitir y emprendemos animados la marcha por un camino ya conocido.
Hacemos el paso por la balsa de Viana, vacía por esas fechas, junto con dos amigos catalanes que nos encontramos por el camino. Cada uno entretiene a los demás contando sus batallas: ellos de sus veces anteriores en la ruta jacobea; nosotros de las cosas que les esperan al paso por tierras riojanas.De este modo se nos pasa rápido el tiempo, y enseguida dejamos atrás el lugar donde hemos comido...

... y tenemos a tiro de piedra nuestro objetivo y a la vez, nuestro hogar.

La entrada a Logroño por el Norte tiene el inconfundible símbolo del puente de piedra sobre el río Ebro. Para entonces, llevamos varios kilómetros viendo rincones ya muchas veces recorridos y anticipando al resto de peregrinos las buenas cosas que les esperan en la capital riojana.
Como cada uno dormirá en su casa esta noche, ya que ponemos fin al primer capítulo de nuestras andanzas en el Camino de Santiago, nos hacemos una foto que atestigüe nuestra gesta, que sin haber sido ninguna proeza, nos hace sentirnos orgullosos.

Te puede interesar:
Información sobre el Camino de Santiago = link web de Consumer.

LOGROÑO
¿Dónde comer? = Recomendamos comer en la calle Laurel, a base de pinchos y vinos. Se puede quedar uno saciado por 15€.
¿Dónde dormir? = El albergue de peregrinos, en Rua Vieja; si se encuentra completo preguntad allí, os indicarán por los otros alojamientos de este tipo que hay en la ciudad.

DATOS DE LA ETAPA
Distancia = 28 km.
Desnivel positivo = 300 m.
Altura mínima / máxima = 400 / 590 m.

Porcentaje asfalto / tierra = 40 / 60.

Camino de Santiago V

2011-11-27T14:06:00.001-08:00

Habiendo aguantado las ganas de fiesta que teníamos la noche anterior, el movimiento se produjo en el albergue. Resultó ser una velada sonora hasta el punto en que Pachi primero y otro compañero de cuarto después, se sacaron los colchones al pasillo a dormir... aunque para Pachi no resultó todo lo bien que cabría esperar.
Fuimos muy madrugadores esa mañana y salimos del albergue aún con las calles a oscuras y con vecinos que regresaban a casa después de toda la noche disfrutando las fiestas.

Avanzamos tranquilos en el desperezarse de cada mañana por las calles de Estella buscando la salida que nos encamine hacia Ayegui. La etapa que nos aguarda no será demasiado larga pero nos la queremos tomar sin prisa, sin tiempos de llegada marcados.
Al poco de salir nos encontramos bajos las murallas del monasterio de Irache, habiendo pasado cinco minutos antes por la Fuente del Vino, en las bodegas Irache donde muchos peregrinos echaban el típico trago para "coger fuerza y vitalidad".

Dejamos atrás las murallas del antiguo hospital de peregrinos cuando ya la luz es patente a nuestro alrededor y el sol empieza a calentar la tierra.

Ha sido una noche muy despejada, sin nubes en el cielo que mantuvieran el calor cerca del suelo y, aunque al sol se nota el calor aumentado por la actividad, la sombra resulta fresca y obliga a apretar el paso.

Pasamos sin pena ni gloria por Azqueta, un pequeño grupo de casas apiñadas, rumbo a la primera parada programada en el camino, el último pueblo que crucemos antes de llegar al final, Villamayor de Monjardín.La vida ya ha despertado completamente a estar horas, aunque es seguro que algunos llevan ya por los campos bastante tiempo, impasibles ante la grandeza de los paredones de la sierra de Urbasa.

Visible incluso en jornadas anteriores, ya nos encontramos casi al pie de otro de los puntos más reconocibles del Camino de Santiago, el castillo de Mojardín que se levantó en torno al siglo X en una altozano a 890 m de altitud. La curiosa forma del monte en el que está construido está ya al alcance de nuestros pies.

Y medio kilómetro antes de la entrada al pueblo nos encontramos la fuente de Monjardín, un monumento medieval que también tuvo que ver con Carlomagno, cuando este mandó quedarse en el campamento a los 150 hombres que un ángel le había señalado que perecerían. A su vuelta de combatir con el caudillo Furré, se los encontró a todos misteriosamente muertos.

Aprovechamos para hacer un merecido descanso. Habíamos recorrido nueve kilómetros ya, el sol estaba empezando a calentar con ganas y por delante nos esperaban otros once kilómetros sin ningún pueblo para avituallar. Nos sentamos en una mesa de la terraza en el bar del frontón, al tiempo que una pareja de estadounidenses (creo) levantaban el nido donde habían hecho noche. Su alojamiento ese día había sido la esquina del frontis envueltos en sus sacos.
Justo al lado hay un busto en conmemoración de Sancho Garcés, que fue enterrado en el castillo de Monjardín, que se llamaba originariamente castillo de San Esteban de Deyo.

Muchos peregrinos, por no decir todos, tuvimos la misma idea de avituallar en condiciones el el pequeño pueblo. Era un preparación para el largo tramo hasta otra población que sería ya el objetivo del día, Los Arcos.El hecho de que todos decidiésemos parar el mismo lugar, provocó que la puesta en marcha de nuevo resultase más multitudinaria de lo normal.

Aunque cueste creerlo, pocas fotografías tomamos en el resto del camino hasta nuestro destino. Resultó un tramo largo, cansado y muy aburrido. El paisaje se hace en esta zona más llano y monótono, muy seco y muy repetitivo.
Paramos un rato a la sombra que buenamente pudimos rascarle a un arbolito, mientras veíamos como nos iban adelantando muchos de nuestros compañeros de viaje, caminando bajo el duro sol del mediodía.

Los últimos metros se hicieron bastante duros para mi tras sufrir un pinchazo de dolor en la rodilla izquierda mientras bajábamos la última rampa hacia Los Arcos.

Miramos un par de sitios antes de elegir hospedaje, pero creo que acertamos plenamente, por el buen ambiente que generaba nuestro albergue, la Casa de Austria, regentado cada 15 días por personas diferentes, eso sí todas extranjeras y sin idea de castellano. Aquello era una amalgama de nacionalidades, culturas y acentos que resultaba casi lo normal, lo esperado, en un entorno como ese.

Tuvimos una habitación para nosotros cuatro, lo que supone claramente una ventaja aunque hubiera que compartir el baño con el resto de los alojados (que hay que decir que estaba muy limpio). Salas de juegos, comedores, balcones y una terraza interior (la que se ve en la foto) que daban un ambiente cálido y hogareño.
Salimos a comer y un niño de 12 años nos recomendó un lugar, el Mónaco, donde comimos un menú de lujo y mis compañeros de mesa se partieron de risa unas cuantas veces de lo cansados que estaban. Tanto como para contagiar las carcajadas a una señora que se sentaba en otra mesa y que no entendía el español pero sí las risotadas que pegaban los tres.
Nos fuimos a echar un siesta al albergue. La mía de 45 minutos, la suya de 2:30 horas. Y después dimos una vuelta por el pueblo (bueno, yo dos) acercandonos hasta la plaza de la iglesia de Santa María, donde primero hicimos la compra y luego nos tomamos unas cervezas sentados en la terraza de un bar.

Cenamos en el albergue hasta que a las 22:00 se nos hizo la hora de ir a dormir, esperando impacientes las jornada que nos llevaría a pasar por casa, a dormir en nuestras camas. Pero sería todavía dentro de unos cuantos kilómetros.

Te puede interesar:
Información sobre el Camino de Santiago = link web de Consumer.

LOS ARCOS
¿Dónde comer? = Restaurante Mónaco, un pequeño lujo de menú por 14€.
¿Dónde dormir? = El albergue La Fuente, Casa de Austria, es el que nosotrs recomendamos. Divertido, completo y con encanto, por 8€/persona (10€ en habitaciones reducidas).

DATOS DE LA ETAPA
Distancia = 21,5 km.
Desnivel positivo = 330 m.
Altura mínima / máxima = 420 / 680 m.

Porcentaje asfalto / tierra = 15 / 85.

Camino de Santiago IV

2011-11-10T14:44:00.001-08:00

Lo de dormir en habitaciones de dos personas supuso, esa tercera noche del Camino, el poder descansar un poco más en condiciones. Silencio a la hora de ir a la cama, reducción (que no eliminación) de los ronquidos, colchón en condiciones,... la reserva de habitaciones en el Albergue Jakue fue una decisión acertada.
No madrugamos en exceso, pero nos pusimos en marcha cuando aún las primeras luces no cubrían las calles, que necesitaban de la iluminación de las farolas para ser transitadas.

El paseo por las calles de Puente la Reina antes del alba, resulta fresco pero muy bonito. Los colores de la piedra a la luz de las bombillas y los reflejos rojizos del amanecer, nos llevan en volandas hasta el puente sobre el Arga, el Puente de la Reina. Como el resto de puentes de la ruta jacobea, jugó un papel muy importante en la vida de los peregrinos a lo largo de los siglos. Símbolo del paso de lo terrenal a lo celestial, están cubiertos de imágenes de ritos y leyendas, pero suponían a los peregrinos el pago de las tasas exigidas para cruzar el río.

Mientras vemos como el resto de compañeros de viaje empieza a llegar al famoso puente de seis ojos, nosotros caminamos sobre las desgastadas piedras viendo ya la claridad del día con mayor energía.

Nuestras primeras miradas a un cielo cada vez más iluminado, presagian la llegada de una jornada parcialmente cubierta, cosa que nos vendría de maravilla para completar los 23 kilómetros que tenemos hasta Estella.

A la media hora larga de haber emprendido la marcha, topamos con el duro ascenso hasta Mañeru. Una intensa subida de unos quinientos metros de largo y terreno de arena y gravilla que despierta los ánimos... o los atrofia. Allí encontramos la tienda de campaña de los chicos ingleses que viajan sin hospedajes.

Y de un modo fugaz atravesamos las calles del pueblo, rebosantes de fuerzas aún a esta horas. Sin embargo, mis doloridas articulaciones estaban empezando a darme el peor trozo de todas las etapas que hicimos.

De nuevo, como los días anteriores, el sol hace acto de presencia, llenándolo todo de colores vivos, brillantes, llevando nuestras mentes y nuestras piernas, pisada tras pisada, siempre hacia delante.

Continuamos avanzando hasta el vecino Cirauqui, con cuyos habitantes se mantuvieron años de conflictos por la marcación de los límites territoriales con Mañeru. Poco más de dos kilómetros que recuerdo con mal sabor de boca: se convirtieron en unos de los pasos más dolorosos de todo el tramo de Camino de Santiago que hicimos este verano. Poco después me vería obligado a tomar un ibuprofeno para aliviar mis rodillas.

Decidimos hacer en ese pueblo nuestro primer descanso, sentados en una pequeña plaza donde muchos otros peregrinos ya se habían acomodado y daban buena cuenta de sus provisiones. Nosotros tuvimos que compartir las nuestras con un amigo improvisado, Michifu, un gato bizco que se acercó a nosotros miedoso pero empujado por el hambre.

Atravesamos Cirauqui, subiendo primeramente hasta la ermita de San Román, un beato al que cortaron la cabeza sus torturadores para que dejara de predicar. El recorrido por las calles del municipio resulta embriagador, envuelto en las típicas casonas tradicionales de la campiña navarra.

Las flechas amarillas abandonan el pueblo, una vez que hemos descendido lo que nos habían hecho subir, por la antigua calzada romana que unía Pamplona con Logroño, tan usada por los peregrinos jacobeos y de la que apenas quedan unas cuantas losas y las ruinas del puente sobre el arroyo de Iguste.

Una buena tirada nos separaba del siguiente núcleo habitado, unos 10 kilómetros a Lorca. Caminamos en todo momento paralelos a la Autovía del Camino de Santiago, la A-12, la cual cruzamos en varias ocasiones por arriba o por debajo.

Pasamos el pueblos sin detenernos mucho hasta llegar al final, donde paramos en un banco a echar un bocado. Frente a los chalets que se levantan en esa zona de Lorca, vimos pasar a muchos peregrinos mientras comíamos y recuperábamos un poco los músculos mediante estiramientos y algo de relajación.
Emprendimos después el último tramo de la etapa, con ganas de llegar a puerto y comenzando a sentir los rayos de sol cayendo sobre nosotros y sobre el resto de moradores de los caminos y campos navarros, mientras se abrían paso a través de las grandes nubes que cubrían el cielo.

Al paso por Villatuerta, aunque no íbamos demasiado faltos de fuerzas, preferimos parar a tomar unos refrescos antes de afrontar los cinco kilómetros escasos que nos restaba completar.

Compartimos, sentado en la terraza de un bar, charla con una chica del pueblo. Ésta nos informó de que en Estella estaban en fiestas y le solicitamos información sobre qué albergue elegir y por dónde movernos.Con ánimo y alegría nos pusimos en marcha de nuevo y en menos de una hora llegábamos a nuestro destino, el cual tuvimos a la vista durante buena parte de este paseo final.

Dejamos atrás el templo del Santo Sepulcro y en pocos minutos alcanzamos el albergue de peregrinos junto al puente románico del río Ega. Ya hay una larga fila de caminantes esperando para registrarse o para sellar la credencial, así que nos pusimos a la cola y esperamos nuestro turno.Diré, como opinión puramente personal, que las habitaciones y el hombre que regentaba el alojamiento en aquel momento, no son precisamente merecedores de halago por mi parte. Él, bastante tosco, y las habitaciones, algo austeras y con baños compartidos para hombres y mujeres. Como punto bueno, el bonito y bien ambientado patio interior y las vistas desde el cuarto.

Con los pies cansados, pero con la satisfacción que da una ducha después del ejercicio, salimos a dar un paseo y buscar un lugar para comer. Y lo encontramos en un bar-restaurante, en el que otros caminantes como nosotros nos invitaron a compartir mesa, gesto que aceptamos con gusto. Al final juntamos una mesa con riojanos, valencianos, canarios, catalanes y un brasileño, en la que contamos historietas de cada cual y disfrutamos de una magnífica compañía. Desde aquí un saludo para todos.

De vuelta en el albergue, Pachi y yo decidimos saltarnos la siesta y directamente bajamos al comedor a jugar al Mikado, hecho este que suscitó gran expectación en nuestros vecinos. Incluso apuntamos nuevos jugadores a medida que pasó el tiempo.Cuando bajaron las chicas, salimos al patio y volvimos a socializar creando un buen grupo de gente, cada cual de su padre y de su madre, hablando, riendo y opinando de todo tipo de temas. Es una de las cosas que me gustó del Camino de Santiago, la voluntad que encuentras en las personas de pasar un buen rato con cualquiera que tenga alrededor.
Otra vuelta por la ciudad para ir a comprar algo para la cena, lo justo para unos bocadillos completitos que nos dieran suficiente aporte energético para continuar la marcha al día siguiente.

Nuevamente en la cena compartimos mesa con parte de nuestro comensales de la mañana y de los contertulios de la tarde. Las risas y algarabías se prolongaron hasta casi las 22:00, momento en el que el hospitalero nos llamó al orden y nos hizo recoger el chiringuito. Aunque el buen rollo, el ambiente festivo del pueblo y la agradable temperatura no invitaban a ello, nos recogimos e intentamos dormir entre un auténtico concierto de instrumentos de viento.

Te puede interesar:
Información sobre el Camino de Santiago = link web de Consumer.

ESTELLA - LIZARRA
¿Dónde comer? = No puedo opinar, al encontrarse en fiestas sospecho que abusaron un poco con el precio.
¿Dónde dormir? = El albergue de peregrinos, no es muy moderno, pero está bien ubicado y su patio interior da mucho juego por unos 8€/persona.

DATOS DE LA ETAPA
Distancia = 23 km.
Desnivel positivo = 270 m.
Altura mínima / máxima = 350 / 470 m.

Porcentaje asfalto / tierra = 40 / 60.

Camino de Santiago III

2011-11-02T15:34:00.000-07:00

Después de otra noche de ronquidos, aunque en esta ocasión sobre colchones más cómodos y agradables, somos los más madrugadores de nuestro cuarto. De esta manera nos evitamos los líos en el baño y podemos sacarnos unos cafés en la máquina sin hacer colas.La mañana empieza con la preparación de las mochilas y la aplicación de cremas hidratantes a nuestros pies, importantísima parte de todas las que entran en juego en el Camino de Santiago.
Cuando salimos del albergue es aún de noche y nos encontramos con algún rezagado en la vuelta a casa de la noche anterior. Avanzamos ya por camino cuando las primeras luces violáceas hacen acto de presencia tímidamente.

Desde el primer momento tenemos a la vista el hito más remarcado de la jornada, el alto del Perdón, en el que deberemos salvar un considerable desnivel tanto de subida como de bajada. Los aerogenaradores que pueblan su cresta cimera nos servirán de canto de sirena en la primera mitad de la etapa.

Antes de embarcarnos en esta pequeña aventura, pensaba en el inicio de cada día como uno de los momentos más difíciles a nivel psicológico; sin embargo, una vez en el Camino, resultó ser todo lo contrario, sirviendo para desperezar el cuerpo y ir poniéndose poco a poco en marcha. Además, gran parte de los días, esta primera hora de marcha nos obsequiaba con preciosos amaneceres.

Compartimos el momento del orto de ese día con unos amigos a los que el sol les hace tanta falta como a nosotros mismos.

El inicio de la etapa es en continua pendiente ascendente, con pequeños repechos algo más empinados. Siempre avanzamos por pista ancha de tierra, muy cómoda, y las temperaturas son bastante agradables desde la salida. Sin dar las 8:00 de la mañana ya se puede andar en mangas de camisa.Pronto encontramos el primer indicador con distancias hasta nuestro destino, Puente la Reina. No obstante, nunca hicimos mucho caso de estos carteles que en ocasiones dan informaciones totalmente contradictorias.

La luz que incide casi horizontalmente sobre la tierra, provoca unos colores muy bonitos en los campos de trigo segados.

Son momentos estos del amanecer que todos los días nos permiten obtener impresionantes fotografías, pero ese día, la intensidad de la luz, los colores de la tierra, las nubes amenazantes de lluvia,... todo lo que nos rodeaba se puso de acuerdo para deleitarnos con un rato de imágenes increíbles.

Pero, dejando a un lado la belleza de los paisajes, las nubes parecían indicarnos que íbamos a tener una jornada con más complicaciones de lo deseado. La vistas hacia el Este o hacia el Oeste, eran profundamente diferentes.

Apresuramos el paso para intentar salvar la mayor distancia posible antes de que comenzase la tromba de agua, confiando en que la dirección del viento alejará la tormenta de la dirección de nuestros pasos como nos parecía entender.
Llegamos a Zariquiegui aproximadamente una hora y media después de haber salido de Cizur, habiendo hecho una mínima parada a comer un plátano junto al recordatorio de un peregrino fallecido. Este es el segundo que veíamos en 2 etapas y media y sería algo que se repetiría más veces en lo que nos quedaba pro delante.
Cuando alcanzamos el pueblo, daba la sensación de que era bastante posible que nos librásemos de mojarnos, así que decidimos seguir adelante sin parar, sabiendo que no encontraríamos otro pueblo hasta haber cruzado el Perdón.

Enseguida vemos el collado que forma el paso por el alto del Perdón, así como toda la cresta cimera fuertemente ventosa. Motivo por el cual se ha instalado un parque eólico en todo el cordal.

Este es un tramo en el que hay que armarse de paciencia y seguir adelante sin pensarlo. La pendiente gana grados, aunque el camino es fácil y el paisaje muy bonito, haciendo que la mente se pueda evadir un poco de la subida. Será uno de los puntos donde más gente se adelanta o te adelanta porque aquí cada uno tiene que seguir su propio ritmo olvidando un poco a los demás.

Nuevamente el cielo encapotado nos regala bellas estampas cuando permite el paso de los rayos del sol por algún hueco.

Arriba hacemos un pequeño agrupamiento a falta de Pachi, que ha decidido bajar un poco para ponerse a resguardo del fuerte viento que reina. Los demás aprovechamos para comprar unos bocadillos para almorzar a un hombre que sube allí con su vehículo lleno de alimentos y latas de bebida.
Donde en tiempos se levantaba el hospital de peregrinos y la ermita de la Virgen del Perdón, hay hoy una curiosa escultura de Vicente Galbete, representando a los peregrinos de las diferentes épocas en una misma caravana. Nosotros no dejamos pasar la oportunidad de retratarnos con ella en el punto "donde el camino del viento se cruza con el de las estrellas".

Mirando a la otra vertiente parece que el tiempo va a mejorar. Se nota fresco en lo alto del monte, pero en cuanto emprendemos la bajada para encontrarnos con Pachi y disfrutar las viandas recién compradas, notamos un alivio al dejar de sentir el viento. Parece que sólo habrá que preocuparse del dolor de rodillas en el descenso.

Además de comernos los bocadillos de tortilla y de jamón, algo de fruta y beber agua, en mi caso me parecía oportuno hacer un breve descanso antes de seguir el camino cuesta abajo, teniendo en cuenta lo mal que nos habían hablado de ello y lo que habíamos leído en las guías. Mis rodillas iban ya un poco tocadas y el miedo a la bajada, que es donde más sufría, estaba latente.

A rebufo de Berta, que marcaba un ritmo potente pero que me resultó asumible, hice todo el tramo más empinado y pedregoso usando los bastones casi como muletas. Era doloroso por mi situación, pero nos resultó a todos mucho más cómodo de lo que esperábamos; parece que hay demasiado mito en ese trozo del recorrido. Con calma y tranquilidad se baja sin ninguna complicación ni sufrimiento.
Cuando la cosa allanó un poco Pachi y yo no pusimos en cabeza. Aproveché para avanzar fuerte cuando encontré un paso muy cómodo de aguantar y que mantuvimos hasta Uterga, donde esperamos a las chicas sentados en la terraza de un bar donde comimos algo de chocolate y tomamos unos Acuarius. Fue una pausa rápida, con estiramientos incluidos, para continuar caminando viendo ya desde lejos ese hito en el trayecto.

Solo 4,5 kilómetros nos separan de Óbanos, tras un fugaz paso por Muruzábal. Un tramo algo aburrido para hacer solo y en el que nosotros agradecimos la compañía mutua que nos dábamos. Fue en este lapso cuando vimos al peregrino francés que ya nos habríamos cruzado la jornada anterior, cosa que nos resultó curiosa. Dedujimos que iba en coche hasta los finales de etapa y luego las hacia de ida y vuelta.
Entramos al pueblo por su lado Norte, con una subida en la que ya mis rodillas empezaban a pedir que se acabara la marcha.

La población de Óbanos nos pareció bonita como pocas de las que nos cruzamos, con una plaza del Ayuntamiento perfectamente cuidada. Allí mismo, nos contaba un vecino la tradición de hacer el 20 de Agosto la representación del Misterio de Óbanos entre todos los vecinos del pueblo.

Sin pensar en descansar, tan cerca como estábamos del final de la jornada, nos detuvimos allí un cuarto de hora, mientras conversábamos con ese amable señor, observábamos la plazoleta y sus edificios e intentábamos cotillear el interior de la iglesia.

Continuamos hacia Puente la Reina - Gares, saliendo del pueblo en descenso hacia la carretera de Enériz mientras atravesamos un barrio de chalets de aspecto caro, donde encontramos otro lugar en el que parar a hacer el payaso (cosa harto sencilla).

En un santiamén recorremos los poco más de 2 kilómetros hasta la villa medieval en la que pasaremos el resto del día y la noche. Caminamos cansados incluso habiendo sido ésta la etapa más corta hasta el momento. Los pies se merecen un descanso y un masajito y ya nos lo imaginamos cuando vemos aparecer la figura de nuestro alojamiento, el albergue Jakue.

Nos acercamos a recepción a hacer el check-in, ya que esta noche la habíamos reservado en este lugar en el que las habitaciones son dobles/triples, para descansar del bullicio nocturno que reina cuando duermes junto a otras 15 personas. Nos piden esperar hasta las 12:00, hemos acabado bastante pronto, y nos permitimos unas cañas en la terraza del hotel, que compartimos con dos singulares personajes que se relatan sus aventuras amorosas de pago.

Nos duchamos y vamos a dar una vuelta por el pueblo buscando un sitio para comer. Para mi uno de los peores ratos porque me resulta más incómodo para las rodillas al ir en chanclas.Comemos en un lugar del centro, un menú asequible y ciertamente delicioso (en mi caso magret de pato), y volvemos al albergue a echarnos una reparadora siesta, la de los chicos sensiblemente más corta que la de las chicas.
Después nos dimos otro paseo por la villa, pequeña pero animada y con rincones muy bonitos. Aprovechamos para comprar cosas en la farmacia, entre ellas 2 rodilleras para mi, un artículo muy demandado esa tarde; en 10 minutos presenciamos la venta de 6 unidades de diferentes tipos.

El casco viejo del municipio es muy atractivo para pasear e investigar sobre su historia, profundamente marcada por la ruta jacobea, que fue la causa del nacimiento de Gares. A nosotros nos encandilaron las terrazas y en una de ellas degustamos unas cervezas antes de volver al albergue a cenar. Y precisamente en ese momento compartimos mesa con un par de chicas y un chico de Logroño, que se encontraban haciendo el Camino de Santiago también.Y, como todas las noches, pronto a la cama, que viene el coco.

Te puede interesar:
Información sobre el Camino de Santiago = link web de Consumer.

PUENTE LA REINA - GARES
¿Dónde comer? = Busca un restaurante en la c/ Mayor; cualquiera puede ser buena opción.
¿Dónde dormir? = El albergue Jakue ofrece habitaciones triples con baño por un precio de 36€. Si prefieres habitación para 6 personas con baño, sale a 10€/persona.

DATOS DE LA ETAPA
Distancia = 19 km.
Desnivel positivo = 430 m.
Altura mínima / máxima = 350 / 780 m.

Porcentaje asfalto / tierra = 15 / 85.

Camino de Santiago II

2011-10-16T15:08:00.000-07:00

Si la primera noche nos costó dormir por lo pronto que nos metíamos a la cama, esta resultó más fácil, pero el descanso tampoco fue completo debido a una de las constantes en el Camino de Santiago, los ronquidos.Aunque queríamos levantarnos temprano, nos pusimos en marcha bastante tarde, abandonando Larrasoaña entre los últimos grupos de peregrinos a eso de las 7:15 de la mañana. En el cuerpo un plátano y poco más, ya que la máquina de café que habíamos localizado la tarde anterior no funcionaba.

Los primeros cientos de metros resultaron muy incómodos por lo cansados que llevábamos los músculos de la paliza del primer día, pero una vez calientes las agujetas pudimos subir bastante el ritmo por el cómodo camino inicial atravesando el bosque.

Avanzamos todo el tiempo siguiendo el cauce del río Arga, por una y otra orilla.

Y precisamente en uno de los puentes que usamos para hacer el cambio de margen, en el pueblo de Zuriain, encontramos a uno de los muchos felinos que iríamos viendo a lo largo del viaje. Se nos acercó con una evidente cojera y recibió de buen grado nuestras caricias a las que correspondió frotando las mejillas con nuestros tobillos.

No descansamos por el momento, nos encontramos bastante bien caminando y aún no ha dado tiempo a cansar de nuevo las piernas. El peso del esfuerzo del día anterior no es tan acusado como cabría esperar y en poco tiempo alcanzamos el pueblo de Irotz, tras más de 6 kilómetros de recorrido.

Nuevamente nos cruzamos con el Arga en este punto, lugar en el que se produce un gran ensanchamiento en el cauce y es aprovechado para la pesca y el baño por los vecinos de la zona.

Poco después haríamos el primer descanso, habiendo adelantado a gran parte de los compañeros de andanzas que habían decidido detenerse en Irotz. Nosotros nos sentamos en un pequeño área con mesas y hasta barbacoas, en el mismo sitio que eligieron dos chicos británicos (nos pareció) que estaban haciendo el Camino de Santiago durmiendo en tienda de campaña, la cual plantaban en cualquier emplazamiento que pudieran encontrar medianamente llano.

Unos plátanos, frutos secos y estiramientos después retomábamos la marcha, comenzando con una empinada subida justo cuando el sol empezaba a calentar ya la tierra. Por suerte fue corta tanto la subida como la exposición al sol, ya que los árboles nos iban a acompañar durante un rato.

El calor y el paso de los kilómetros hace mella en las chicas y Pachi y yo nos adelantamos un trecho, haciendo una breve parada para juntarnos en el alto que hay tras cruzarnos con la PA-30 que circunvala la capital, por un paso inferior que da la sensación de llenarse de agua en los momentos de lluvias fuertes.

Ellas llegan un poco después.

Rodeando un pinar en una bajada que me obliga a ir despacio por el dolor de rodillas, llegamos al puente de Trinidad de Arre, sobre el río Ulzama. Será una magnífica puerta de entrada a Villava, lo que significa el fin de los caminos y espacios naturales para dar paso al asfalto y las construcciones de hormigón. Uno de los puntos con encanto especial del Camino de Santiago francés.

El origen de la villa data de 1184, cuando fue creada por el rey Sancho VI el Sabio quien le otorgó los mismos fueros que al Burgo de Pamplona. Hasta finales del XVII perteneció a la merindad de Sangüesa, pasando después de esta época a la merindad de Pamplona. El Camino de Santiago se extiende en toda la longitud de la villa, recorriéndola de un extremo a otro por su Calle Mayor.

Todos los pasos que damos por este municipio que nos dará acceso a Pamplona por Burlada, son testigos del buen estado de conservación del mismo, por lo menos en esta calle central. Suelos empedrados, edificios nuevos o perfectamente restaurados, parques limpios y grandes,... dan fe del trabajo que se hace para tener a Villava lo más cuidada posible.

A nuestro paso por Burlada, presenciamos la celebración de una prueba ciclista y vimos este curioso edificio.

Por fin llegamos a la capital navarra, la antigua Pampilonia romana y lo hacemos cruzando el puente de la Magdalena, elegante y bien conservado.

Después de atravesarlo, ya empezando a sentir los pies bastantes cansados del continuo golpeo contra el asfalto y el hormigón, observamos la grandeza de las antiguas murallas de la ciudad que en su día presenciaron multitud de enfrentamientos por las tierras y los privilegios de los navarros.

El acceso al barrio de la Navarrería, punto caliente de la cultura y los intercambios sociales de Pamplona, lo hacemos franqueando el Portal de Francia o de Zumalacarregui. Me pareció otra de las múltiples joyas históricas con las que cuenta la ciudad y un precioso marco para evocar ideas y sueños medievales.

Recorremos las adoquinadas calles del casco antiguo, disfrutando de los colores, los olores y el ambiente que desprenden sus edificios. Tenemos la suerte de disfrutar de este lugar con mucha tranquilidad y sin el jolgorio y alboroto que, a buen seguro, horas después empaparía el entorno.

Y la ruta jacobea nos llevó a ver una famosísima y televisiva plaza, la del Ayuntamiento, escenario del chupinazo de los sanfermines año tras año. Nos recibió con sus balcones engalanados con un rojo floral, el mismo rojo de la bandera navarrica.

Dejamos atrás el casco viejo, sin querer pero queriendo, disfrutando de nuestro paso por la zona pero con ganas de descansar. Y eso hicimos poco más allá, sentados en una terraza a la sombra de los árboles del parque. Allí, además de refrescarme en condiciones con una buena cerveza fría, probé la tortilla de patata con anchoas, que me había llamado la atención y cuyo sabor me agradó mucho.

Nos pusimos de nuevo en marcha, sabiendo que poco más de una hora nos separaba del lugar donde haríamos noche. Nuevamente recorremos uno de los puntos fuertes de las visitas a la ciudad, la ciudadela. Construida entre los siglos XVI y XVII y con la habitual forma en estrella de 5 puntas, aunque fue tomada en alguna ocasión, no ha sido protagonista de grandes batallas. En la actualidad gran parte de la misma sigue en pie y el Camino de Santiago no la deja en el olvido.

Buscamos ya la salida de Pamplona hacia el río Sadar, atravesando la Universidad que en otros momentos del año académico verá sus jardines, ahora desiertos, repletos de jóvenes estudiantes trabajando y mejorando sus mentes.

Y en un plis-plas recorremos los últimos cientos de metros de la etapa, plantándonos en Cizur Menor antes de lo que pensábamos y ahorrándonos unos buenos kilómetros de inicio para la dura, a priori, etapa de mañana.

El albergue resultó ser una maravilla. Renovado recientemente, y parecía que en pleno proceso de ampliación, cuenta con unas salas muy cómodas para 14-15 personas, lavadora-secadora, amplios jardines interiores, máquinas de vending,...

Aún nos quedarían fuerzas suficientes para salir a comer y dar una pequeña vuelta por el pueblo, antes de volver al albergue y disfrutar del resto del día en esos jardines que hicieron la delicia de todos nosotros... y del resto de peregrinos.

Te puede interesar:
Información sobre el Camino de Santiago = link web de Consumer.

PAMPLONA
¿Dónde comer? = Nosotros nos pegamos un banquete en la plaza de Blatxarran, por unos 12€ por persona.
¿Dónde dormir? = El albergue Maribel Roncal está muy cuidado y resulta una estancia altamente agradable, a un precio de 8€.

DATOS DE LA ETAPA
Distancia = 20 km.
Desnivel positivo = 200 m.
Altura mínima / máxima = 420 / 520 m.

Porcentaje asfalto / tierra = 45 / 55.

Camino de Santiago I

2011-09-15T14:42:00.000-07:00

Por fin este año hemos comenzado un reto que Eva y su hermana tenían pendiente y con muchas ganas: el Camino de Santiago. No lo vamos a hacer de una tacada, sino haciendo etapas cuando vayamos reuniendo días y sin marcarnos un límite para acabar. Ni queremos gastar todo un mes de vacaciones en ello, ni probablemente tengamos físico para acometer los setecientos y pico kilómetros sin descansar.
Así que en Agosto, con el fresco, comenzamos esta forma nueva de pasar las vacaciones.Decidimos partir desde Roncesvalles, dejando la dura etapa de San Juan Pie de Puerto hasta aquí para hacerla un día ex profeso. Son 25 kilómetros y unos 1.400 metros de desnivel, demasiado duro para luego seguir andando si no se cuenta con algo de preparación.
Hicimos el viaje en bus Logroño - Pamplona - Roncesvalles, con una hora de parada en la capital navarra. Al llegar a nuestro punto de inicio, con ambiente más frío que el que dejábamos atrás, tuvimos que apretar el paso para intentar coger sitio en el nuevo albergue de peregrinos, que fue el mejor que pisaríamos en todas las etapas.

La niebla se agarraba con fuerza a los montes fronterizos y aparecía densa, dificultando la vista a más de unos pocos metros de nuestras narices. Sin embargo, no se notaba un frío excesivo y el que se sentía venía un poco condicionado por la humedad reinante.

Pero eso no nos frenó en nuestro intento de conocer algo del pueblo en el que habíamos parado. Que más que un pueblo es una pequeña agrupación de casas, en la que casi la totalidad de las edificaciones está relacionada con el Camino de Santiago: albergues, restaurantes, oficinas de turismo, el antiguo hospital...

En menos de 20 minutos habíamos visto todo lo que había por ver y estábamos ya volviendo a pasar por los mismos lugares. Convinimos, pues, sentarnos a tomar unas cervezas mientras hacíamos tiempo para la cena, que se servía después de la misa y para la que ya habíamos reservado mesa.

Estatua de Roldan

La cena consistió en pasta y pescado, sin más alternativas, excepción hecha del segundo plato de Pachi, que consiguió cambiar por unos filetes de lomo. Nos sentamos a una mesa de 12 comensales, que compartimos con un vizcaíno, 4 chicos y chicas alemanes, otra pareja también alemana y un asiático (chino o japonés, no lo supimos). Sin ser para tirar cohetes, no podemos decir que cenásemos mal, aunque el vino era para valientes.
Para poco más íbamos a tener tiempo. A las 22:00 se apagan las luces, algo que es la tónica del Camino de Santiago y se repite en todos los albergues. El primer día cuesta dormirse tan pronto, pero los siguientes se agradece el que todo el mundo tenga la "obligación" de meterse pronto al catre y no haya nadie molestando nuestro intento de recuperar fuerzas de una jornada a otra.

Al día siguiente nos levantamos a las 6:00, con el encendido absoluto de la luces de la habitación y tras una noche de muy poco descansar. Recoger todo y ponernos en orden de marcha nos llevó más tiempo del que hubiésemos deseado y nos lo apuntamos como un claro punto a mejorar para el futuro. Eran ya las 7:00 cuando salíamos a caminar y eso habiendo desayunado un plátano rápido y mal.

Pronto nos hicimos la primera de una serie de fotografías típicas del Camino, junto al cartel de carreteras que señala la distancia que nos separa de Santiago.

Son apenas 3 kilómetros los que separan Roncesvalles del primer pueblo que atravesar, Burguete. Se hace cómodo por el terreno que es, senderos de tierra, y por lo temprano del momento, que sin cansancio anterior y con el sueño aún sin abandonar, permite avanzar sin casi darse cuenta. Andamos esos tres cuartos de hora acompañados en todo momento por otros peregrinos poco madrugadores como nosotros y llegamos al pueblo rápidamente y con la ilusión de haber comenzado.

Lo atravesamos sin perder mucho tiempo y continuamos la marcha, atravesando los campos por pistas de tierra, compartiendo pasos con algunas caras que en los días siguientes veríamos a menudo.

El día va avanzando y las luces comienzan a inundar todo el paisaje, relegando a las pocas gotas que se atreven a caer del cielo.

Tras una breve pero pronunciada rampa en descenso en la que empiezo a notar las primeras molestias en la rodilla derecha, llegamos a Espinal, pequeño pero de bella estampa. Lo atravesamos cuan largo es, siguiendo en todo momento las marcas amarillas que indican el camino a tomar y pasando por delante de la iglesia parroquial de San Bartolomé.

Cruzamos rápido sin detenernos a ver lo que ofrece el pueblo y salimos girando hacia la izquierda al final del mismo. Enseguida empezamos a subir hacia el alto de Mezquiriz, con una larga y más o menos cómoda pendiente. Desde las cotas más altas que alcanzamos podemos ver como evoluciona la climatología, que sigue amenazando con mojarnos.

A mitad de la bajada siguiente, con casi 12 kilómetros relativamente fáciles en las piernas, decidimos hacer el primer descanso para comer y beber y poder estirar un poco los músculos de piernas y espalda. Lo hacemos en Viscarret, decisión compartida con gran parte del resto de peregrinos, con los que nos juntamos en un bar del pueblo a comer unos bocadillos para no gastar de la comida que tenemos para afrontar la etapa.
Paramos poco más de 15 minutos que agradecemos sumamente y nos entretenemos jugando y dando de comer a los numerosos gatos que moran en el municipio.

La puesta en marcha de nuevo cuesta, apetece quedarse sentado en la terraza y empezar a pedir cervezas una detrás de otra. Pero no hemos venido a eso sino a caminar.El camino enseguida se convierte en pista de tierra otra vez y se agradece. Más cómodo para los pies, yo lo quiero más que mis compañeros. Ya empiezo a cojear intencionadamente para evitar las continuas molestias en la rodilla derecha, más acusadas siempre en las bajadas.

Un fugaz paso por el pueblo de Lintzoain, donde nos aprovisionamos de agua ante el plácido ver pasar el tiempo de los autóctonos

... y seguimos hacia el punto fuerte de la etapa, el alto de Erro, que afrontamos en un momento en el que el sol ya empieza a castigar nuestros cuerpos. La temperatura es alta e intentamos aprovechar los tramos más sombríos al pasar por zonas de arboleda. Importante en este punto proteger la cabeza de los rayos del sol.

La subida es potente hasta los ochocientos y pico metros que se aleja el alto de Erro del mar, pero lo peor es bajarlo. Más empinado y mucho más largo, este tramo es el primero en el que empiezo a sentir dolor. Mi cojera es más que evidente y cargo el peso sin compasión en la rodilla izquierda cuando bajamos.

Iniciando la bajada del alto de Erro.

Al final del fuerte descenso encontramos uno de los finales de etapa típicos, Zubiri, donde nuevamente muchos de los peregrinos han parado a descansar o, directamente, a terminar la jornada. Nosotros compramos algo de comida y continuamos casi sin detenernos hacia nuestro destino, 7 kilómetros más adelante. La idea es ganar esa distancia para acortar la etapa de mañana, anticipándonos a las consecuencias de las agujetas que podamos tener.
Antes de irnos nos hacemos una foto en el puente de la Rabia, donde las antiguas creencias decían que los animales sanaban de la mentada enfermedad dando una vuelta alrededor de su pilar.

Poco después comprobamos que ha sido un error salir tan precipitadamente de allí y que hubiera sido más inteligente reponer fuerzas y soltar los músculos antes de afrontar la última parte del recorrido. Vamos cansados, hace bastante calor y es el primer día de pateo... la cabeza empieza a decir que no. Y no acompaña el hecho de que nada más dejar Zubiri, toca subir de nuevo.

Vamos a atravesar además una zona de pequeños pero continuos repechos en los que no encontraremos mucho cobijo del calor que nos asedia. Es para todos un alivio (para mi doblemente porque empiezo a temer por mi vida a tenor de las miradas con las que me obsequian mis compis) el encontrar un pequeño portal en el que sentarnos a la sombra y beber agua fresca, muchas agua fresca, en el pueblo de Ilarratz. Poco queda para terminar, pero la parada es necesaria... indispensable podríamos decir. Bueno, no para todos.

Allí conversamos con unos chicos que están dando una vuelta en BTT y en el que también podemos encontrar al tarado del grupo que siempre quiere un poco más mientras los demás le desean todo tipo de horrores.
Una vez recuperados mínimamente, emprendemos la marcha, siempre en pendiente descendente hacia nuestro objetivo, Larrasoaña, de larga tradición hospitalaria. Los pasos se suceden lentamente, uno tras otro, intentando desviar la mente a lugares más agradecidos mientras caminamos con el piloto automático encendido.Pero al fin se cumple lo esperado y alcanzamos nuestra meta con gran alegría e ilusión.
No es más que la primera etapa, pero es la prueba de que estamos aquí y que vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas.

El albergue no es como lo habríamos deseado. A nosotros nos tocó la ampliación ya que cuando llegamos ya se había llenado el primero. Literas viejas con colchones llenos de bollos y con aspecto general bastante destartalado.Nos duchamos y embadurnamos en cremas, comimos algo de arroz cocinado en la cacerola que portábamos y estuvimos dando una vuelta por el pueblo, agradeciendo (vuelvo a hacerlos desde aquí) la presencia de nuestros amigos Felipe, Jorge y Soraya que se desplazaron hasta allí desde Logroño para estar un rato con nosotros.Esa noche nuevamente a las 22:00 a la cama, pero esta vez con más ganas y mejores resultado que la anterior.

Te puede interesar:
Información sobre el Camino de Santiago = link web de Consumer.

RONCESVALLES
¿Dónde comer? = El restaurante de La Posada, en el que empezar a integrarse con los caminantes. Menu fijo por 9€.
¿Dónde dormir? = El albergue de peregrinos de la Colegiata, es nuevo y muy cuidado. El precio, 10€.

LARRASOAÑA
¿Dónde comer? = No comimos pero si tomamos unas cañas en un bar de la calle de las Traseras. Menú del peregrino por unos 10€.
¿Dónde dormir? = Elegimos el albergue municipal, el único que hay, y no quedamos impresionados. La noche por 6€.

DATOS DE LA ETAPA
Distancia = 27,5 km.
Desnivel positivo = 300 m.
Altura mínima / máxima = 490 / 960 m.

Porcentaje asfalto / tierra = 10 / 90.

Barranco Gorgol

2011-09-04T09:27:00.000-07:00

A principios de verano, nos juntamos unos cuantos colegas para disfrutar de un fin de semana de actividades acuáticas en el pre-pirineo oscense.
Con base en Jaca, en una casa pensada para alojar hasta a 10-11 personas, nos metimos 6 distribuyéndonos muy cómodamente. Se encuentra en una urbanización a la salida de Jaca en dirección Sabiñanigo, está bien equipada y acabamos muy contentos con ella.Hicimos rafting un día (actividad de la que no tenemos fotos) y el plato fuerte el otro, el barranco Gorgol, acompañados por un guía de Guías Pirineosur que resultó una compañía experimentada y muy agradable.
Después de hacer unos 10-15 minutos de aproximación por el bosque, vestidos solo con el bañador para no morirnos de calor dentro del neopreno, llegamos a la entrada al barranco, donde nos vestimos, practicamos un poco el rápel y tomamos un primer contacto con el agua.

El primer resalte lo salvamos ayudados por Víctor, nuestro guía, simplemente haciendo un pequeño destrepe en el que empezamos a mojarnos en condiciones.

Siempre hay alguno que hace las cosas más complicadas que los demás.

El siguiente obstáculo lo resolvimos empleando las cuerdas, pero no del modo tradicional. Bien puede hacerse como un tobogán más, pero nuestro "querido" guía, montó una instalación para poder disfrutar de una ducha de agua fresca. Pulsa para ver el vídeo

Aquí nos reunimos en la poza siguiente a la espera de que él nos alcanzara, mientras comentábamos las primeras impresiones del barranco.

Enseguida llegamos al primer rápel, cortito y encajado, sin mojarnos demasiado por el caudal escaso que bajaba. En todo momento contamos con la cuerda de seguridad que Víctor manejaba desde el punto superior de la instalación. Al final del rápel, había que soltar las cuerdas y dar un pequeño salto hacia atrás con caída fácil en la poza, dando un puntito más de gracia al asunto.

Y pudimos disfrutar de uno de los momentos más entretenidos del barranco, precisamente en esa poza. Saltamos desde las piedras aguas abajo de la misma y también lo hicimos desde uno de los laterales al que había que llegar tras una pequeña carrera, quedando un movimiento muy dinámico. Pulsa para ver el vídeo

Antes de lo que hubiésemos deseado, por lo bien que lo estábamos pasando, alcanzamos el último rápel, que afrontamos desde el punto más alto quedando un desnivel de 18 metros. Se accede a la salida gracias a un pasamanos y resulta bastante cómoda, para lo estrecho de su ubicación. A los pocos metros de bajada el rápel queda volado hasta el fondo de la formación con lo que la emoción se hace mucho mayor.

Se puede apreciar que Eva no estaba pasándolo nada bien en esta foto.

Precioso lugar en el que se ven perfectamente (no en la foto) las formas que ha tomado la piedra debido a la acción del agua a lo largo de los años. Los juegos que se crean por las curiosas y redondeadas formas de la roca y las sutiles y coloreadas luces que entran al barranco, suponen un espectáculo a la altura de cualquier obra de un museo.

El último punto para divertirnos, apurando ya los últimos coletazos de barranco, es un pequeño tobogán convenientemente mejorado por un empujón de Víctor. También allí puede hacerse un salto de unos 3-4 metros que repetimos un par de veces antes de salir del cauce. Pulsa para ver el vídeo

En menos de 5 minutos estamos de vuelta en las furgos, comentando, recordando y riendo por los momentos vividos.
Con esto casi poníamos fin a un fin de semana de esos que deberían ocurrir todos los años en la temporada estival, al menos una vez.

Te puede interesar:
Información sobre Jaca= web oficial.
¿Dónde comer? = El bar Aledaños tiene cocina sencilla y económica pero realmente buena. Se encuentra en la Plaza Cortes de Aragón.
¿Dónde dormir? = Nosotro elegimos un chalet en las afueras, por 300-400€ para 10-11 personas. Link para contactar.

DATOS DEL BARRANCO GORGOL

Caudal = constante y regulado automáticamente.
Equipación = parabolts.
Combinación de vehículos = no.
Material = 1 cuerda de 30m o 2 de 20 si hay mucho caudal.
Información = link barranquismo.net

CERCA EN JONYMAO TRAVEL
Viaje a Jaca en el Invierno 2009-2010: 1, 2, 3 y 4..

Ascensión al Gorbea

2011-08-23T15:17:00.000-07:00

A mediados de Julio, tras unas semanas sin echarnos al monte a patear, decidimos acercarnos hasta esta fácil cumbre: el Gorbea, 1.481m. Techo de la provincia de Álava, es una cima sumamente accesible, sin ningún tipo de dificultad técnica, lo que la hace sumamente concurrida cualquier fin de semana. Apta para todos los públicos solo requiere una forma física aceptable, según el recorrido de ascenso que queramos efectuar.
El viernes por la tarde salimos de Logroño con dirección Vitoria y, dejando atrás la capital alavesa, continuamos hasta Sarría, en el municipio de Zuia. Poco más de una hora de viaje por carretera nacional, relajado y presenciando un bonito ocaso.
Aparcamos en el parking del Centro de Interpretación del Parque de Gorbea (Parketxe), amplio, con muchas plazas y con zonas de juego y recreo. Hay agua y baños, pero estos cierran a las 18:45. Cuando llegamos, ya casi de noche, había algunas autocaravanas ya estacionadas.

Cenamos tranquilamente sentados, disfrutando unas cervecitas y pronto nos fuimos a dormir, para afrontar la jornada del día siguiente lo más temprano posible, huyendo del fuerte calor previsto en las páginas del tiempo.
Sobre las 8:00 de la mañana, tras una noche con un fresco agradable para dormir, nos levantamos y preparamos el café, viendo los nuevos inquilinos que llegaron más tarde de que nosotros nos metiéramos a la cama.

Enseguida nos preparamos las mochilas y las cargamos a la espalda. Llevamos los dos un poco de peso extra, para tantear lo que nos supondrá el Camino de Santiago que tenemos planeado para un par de semana después.

Caminamos con el frescor de la mañana, no se intuye aún las temperaturas que en un par de horas se nos echarían encima. El inicio desde el parking es un paseo, una pista ancha que lo comunica con algunos lugares pintorescos, como el puente colgante que conduce al refugio de Zaldibartxo.

El recorrido, que será fácilmente seguible durante toda la jornada, aparece claramente marcado con grafos de Gran Recorrido (GR), tanto en señales como pintados sobre elementos del camino, ya sean estructuras artificiales...

o elementos naturales, como troncos de grandes árboles.

La vegetación es variada en este tramo, siempre frondosa y plena de vida. Abunda en algunos puntos la vegetación de sotobosque en forma de helechos y hay pinares con altísimos ejemplares, que incluso tienen acondicionados zonas para observarlos de cerca sin dañarlos.

Pero la apertura hacia el cielo no queda cerrada en esta zona donde el camino es tan ancho, lo que nos permite otear las curiosas formaciones de las nubes, que de momento evitan que el sol incida directamente sobre nosotros.

Después de aproximadamente 6 kilómetros de camino fácil y sin grandes desniveles, comienza por fin la interminable subida en la que ganaremos más de 800 metros de altura, en poco menos de 5 kilómetros.

Enseguida empezamos a tener mejores perspectivas de nuestro entorno, al salir de la profundidad del valle que forma el río Baias. En estas cotas observamos ya la cumbre, me parece interpretar, del Arlobi (875m).

Y poco después tenemos también a la vista el objetivo del día, la cima del Gorbea, en la que se intuye la punta de su característica cruz.

Llevamos ya más de 2 horas andando, incluyendo un pequeño desvío que tomamos para ir hacia el Arlobi y que decidimos abortar para contentarnos con subir la cumbre principal de la zona.
El calor se convierte en un pesado compañero de viaje y nos encontramos desde hace un par de kilómetros en un tramo totalmente descubierto, subiendo sin tregua una pendiente bastante pronunciada en algunos puntos.

Por el camino nos encontramos con este conjunto de tres mugas o mojones, que separan los territorios de Zuia, Orozco y Zeanuri, otro tipo de objetivos de montañeros diferente a la cima de los montes.

Lo dejamos atrás rápidamente, centrando nuestras fuerzas en continuar hacia arriba, intentando superar lo antes posible este último tramo que se antoja sin fin, por lo largo y monótono. Sin duda el peor trozo de la ruta, agraviado por los 30ºC que tenemos encima.

La mirada hacia el frente puede hacer cejar en el empeño si no se va con la mente clara y ganas de sufrir un poco.

Y al fin, relajada y sosegadamente, el extremo superior de esa estructura de acero, la cruz del Gorbea, aparece sobre la loma que estamos remontando. Las ovejas pastan por la ladera ajenas al continuo ir y venir de caminantes y obviando de un modo casi grosero, el esfuerzo que cuesta llegar a ver ese monumento.

La cruz, tercera que se levanta en el mismo punto,fue erigida en respuesta a la recomendación del Papa León XIII de levantar cruces en las cumbres más altas de la cristiandad para conmemorar la entrada en el siglo XX. Las dos primeras fueron levantas y bendecidas en 1901 y 1903, siendo derribadas por sendas ventiscas tras 1 mes la primera y 3 años la segunda.
La actual, de la que se han perdido las fechas de ejecución, cuenta con una altura mucho menor que sus predecesoras, sólo 17 metros, y una forma que se asemeja a la de la torre Eiffel.

Conviven con ella en las alturas una Mesa de Orientación que disponía la ubicación de 106 montes alrededor del Gorbea, una imagen de la Virgen de Begoña y un buzón.

Al ser una cima de formas tan suaves y redondeadas, se hace sumamente accesible, tanto para las personas como para sus acompañantes animales o el ganado. Vimos en el entorno de la cruz, perros de todas las razas, ovejas, vacas y caballos.

Moviéndonos unos pasos podemos contemplar una cercana y muy atractiva formación, el Aldamin (1.376m). Aunque con 100 metros de altura menos que el lugar en el que nos encontramos, resulta una muy interesante visita, de corte algo más activo que la subida de este día. Nos lo apuntamos en la libreta para acercarnos en otra ocasión.

(Mírala a tamaño completo)

Perdimos algo más de media hora bajo la cruz, sentados en las cimentaciones de hormigón de las patas, comiendo y bebiendo, disfrutando del paisaje y compartiendo momentos con el resto de personas y animales que nos acompañaban.
La vuelta la emprendimos hacia el Oeste, por el otro extremo al que habíamos llegado, en una bajada que, al menos en la parte alta, resultaba más cómoda por la pendiente en comparación a la que habíamos superado en el ascenso.

Tenemos durante un buen rato, visión directa hacia el embalse de Urrunaga algo depreciada por culpa de las nubes amenazantes que dominan el cielo en esa dirección, y que incluso parecen estar descargando algo sobre el propio embalse.

El itinerario elegido por nosotros para el descenso, pasa junto a la cumbre secundaria del Berretin, al que no ascendemos debido a la pérdida de motivación al encontrar una dura, aunque corta, rampa ascendente para rodearlo.

Apenas 500 metros en ascenso para salvar otros 100 metros de desnivel positivo que nos hacen tener cada vez más ganas de volver a la furgo y refrescarnos. Al menos, al llegar arriba, entramos rápido en una zona boscosa que nos protege de los rayos del sol abrasador.

El momento más tenso de toda la salida llegará al cobijo de estos mismos arboles. Y lo hará en dos ocasiones.
Al poco de habernos internado en el bosque, por un sendero bastante amplio, caminando tranquilamente mientras conversábamos, un ruido rápido y agitado salió de entre los helechos. Al girar la cabeza descubrimos un jabalí y su cría corriendo en dirección contraria a nosotros, con casi el mismo miedo que el que sentimos en nuestras carnes.
Y, como ya he dicho, sucedió por segunda vez cuando nos encontrábamos bajando por un cortafuegos de fuerte pendiente, a más de un kilómetro del anterior. Pensando ya en haberlos dejado muy atrás y salió otro grupo, en este caso con 4 o 5 jabatos.
Solo quedó en un susto y en el consuelo de que no se sintieran atacados y decieran emprender un ataque.

Terminamos la bajada, bastante dura para mis frágiles rodillas, y nos acercamos, siguiendo el camino de vuelta ya por donde habíamos hecho el de ida, hasta un cruce con el río, en el que aprovechamos para refrescar los pies.

Diez minutos después completábamos la ruta, estirando un rato junto a la furgo, que a esas horas se encontraba completamente rodeada de vecinos.
Un poco de higiene a base de toallitas húmedas y nos dirigimos a Sarria, a tomar una más que merecida (y aún más deseada) cerveza.
Con el cuerpo bastante cansado, pero sumamente satisfechos, emprendimos la vuelta a casa, para intentar llegar antes de las 18:00 y acudir a las citas que nos aguardaban aquí.

Te puede interesar:
¿Dónde comer? = Nosotros degustamos unos pinchos muy ricos en el propio pueblo de Sarria; no recuerdo el nombre del establecimiento, pero está en la calle Elizalde.
¿Dónde dormir? = Con furgo o autocaravana, en el parking del Centro de Interpretación del parque. En Sarria tenemos alojamientos turísticos.

DATOS DE LA RUTA
Distancia recorrida = 23,44 kilómetros.
Desnivel acumulado= 1155 m.
Tiempo invertido = 7:30 (incluyendo paradas).
Material = Ninguno (bastones recomendables).
Dificultad = Fácil, pero duro debido al desnivel .
Track GPS = link a Wikiloc.

Entrevista en RNE

2011-08-20T07:09:00.000-07:00

El día 16 de Agosto de 2011 tuve mi primer, y por el momento único, affaire con el mundo de la radio, merced a un amigo (link) que también había sido entrevistado en el mismo medio.
Radio Nacional de España en su emisora regional en La Rioja, dedicó parte de su programación a conversar con riojanos que tenían algún tipo de relación con la red, ya sea en forma de webs o, como en mi caso, de blogs.
Teniendo la mayoría de los entrevistados una orientación más profesional para sus espacios en la red de redes, yo hablé sobre este blog, lo que supone y lo que me llevó a comenzar a escribirlo hace ya casi 3 años.
Resultó una experiencia curiosa y entretenida, menos estresante de lo que esperaba, que al menos sirvió para conocer una cosa nueva.
Si teneis el más mínimo interés en escuchar lo que hablamos, os dejo el archivo de audio del programa.

Escalando en Clavijo

2011-08-15T14:48:00.000-07:00

Con la llegada del buen tiempo y de las jornadas más largas, es posible dejar el entrenamiento de escalada en rocódromo a un lado y aprovechar las últimas horas de sol escalando en roca.
Me considero muy afortunado de vivir donde vivo y con el tema de la escalada creo que tengo que subir la puntuación nuevamente. A escasos 15 kilómetros de Logroño se erige una de las escuelas de deportivas más antiguas, la de Clavijo. Comenzó a equiparse en los años 80 y a día de hoy aún siguen abriendose vías, aunque ya se superan las 120.
Se trata de una pared de conglomerado con vías de gran variedad de grado, aunque es considerada como una escuela dificil: la roca ya se encuentra muy pulida debido al paso de los escaladores por su perfil. En lo alto de la peña se erige el castillo de Clavijo, que cuenta con varias historias o leyendas relacionadas con el apóstol Santiago.
Ya hemos hecho varias incursiones a este muro, y una de las pocas vías que nos hemos atrevido a abrir es Escroto, 4c, una gran grieta con bastantes agarres pero con mucho factor psicológico. Hector fue el valiente.

La vía completa es una grieta, que puede hacerse por fuera o apoyándose en ambas paredes. Hasta el final no se hace obligatorio salirse de la línea que forma la raja en la pared.

La separación entre las paredes que dan forma al itinerario es suficiente para meter manos, piernas y en ocasiones hasta para encajar el cuerpo para descansar. Incluso se puede uno sentar a ver el paisaje.

Este es uno de los mayores atractivos de la escuela de Clavijo, los maravillososo paisajes que se pueden ver al encontrarse a unos 800 metros de altitud, posición dominante en el entorno.

En el mismo sector, tenemos otro par de vías en el bolsillo. El mismo día en el que hacíamos la anterior, nos anotamos también Gorilas en la niebla, 6a+, ubicada en el mismo sector y que no tiene nada que ver con la grieta ya comentada. Es una pared vertical muy usada y con un final bastante duro.
En este caso todos la subimos en top-rope, ya que en este sector es bastante fácil montar las vías desde arriba. Incluso hay parabolts instalados en lo alto para asegurarse al acercarse hasta los descuelgues.

Aunque el comienzo es relativamente fácil con buenos apoyos para los pies y grandes presas romas de manos.

En la parte superior hay un par de barriguitas en la piedra, que se convierten en escollos bastante importantes en manos (y pies) de escaladores noveles como nosotros. Como siempre, jugamos con el factor confianza al escalar de segundo, y es que es este un buen lugar para entrenar escalando con la cuerda por arriba y en grados mayores a los de confort.

Y, al igual que en las anteriores ocasiones en que nos hemos acercado a escalar aquí, aprovechamos hasta los últimos momentos de luz, lo que nos brinda además la posibilidad de presenciar unas puestas de sol inmejorables.

Te puede interesar:
Información sobre Clavijo= link web oficial.
¿Dónde comer? = En el pueblo hay un bar para picar algo.
¿Dónde dormir? = El parking en el que se deja el vehículo, es perfecto para dormir en furgo o incluso vivaquear. Existe una casa rural en el pueblo, Casa Tila.

DATOS DE LA ESCUELA DE PEÑAGUDA
Nº de vías = 127.
Graduación vías = III hasta 8a+.
Equipación = parabolts; descuelgues variados. ¡Ojo a la equipación vieja!.
Máx longitud de vía = 30m; varios largos hasta 70m.
Material = 14 cintas express.
Sombra = por la mañana.
Tipo de roca = conglomerado, roto y muy pulido.

CERCA EN JONYMAO TRAVEL
Ruta de senderismo alrededor del Monte Laturce.
Paseo por el parque de La Grajera.
Visita enológica a las Bodegas Darien.

2011-08-05T03:40:00.000-07:00

Escalada en Peñaguda, Estella

2011-07-26T09:52:00.000-07:00

Después de meses sin actividad escaladora frecuente, por fin volvemos a la montaña a disfrutar de un día de roca. Como llevamos mucho tiempo sin someternos a los rigores físicos y psíquicos de esta actividad, decidimos ir a algún sitio con vías de grado bajo y bien equipadas. Aunque llevamos rumbo a un lugar que nos dejó muy buen sabor de boca, San Fausto (aquí y aquí), al final paramos en la escuela de Peñaguda, en Estella.
Aunque solo existen una docena de vías, se trata de una pared con una aproximación cómoda y corta y con una buena zona para asegurar. Aproximadamente la mitad de las vías se encuentran re-equipadas, siendo el resto semi-equipadas y con material bastante antiguo. Aunque nosotros no nos atrevimos a usarlas, al menos nos sirvió para ver este material apto solo para valientes.

Sirga en puente de roca

Clavo oxidado

Aparcamos en al parking de la Basílica del Puy y en menos de 10 minutos caminando por pista ancha y de constante pendiente ascendiente nos plantamos bajo el muro, teniendo a la vista durante todo el tiempo la pared.
Después de mirar en la guía y estudiar las posibilidades de la pared, decidimos empezar por la vía Masud afganoa, 5c+ (aunque esto no lo he sabido hasta bastante después, ya que yo creía que estaba haciendo un 5a) . Echándolo a suertes (decide Hector) me toca a mi empezar a escalar y me encaramo con ganas, y con algo de respeto, a probar la ruta mencionada.

Compruebo que la roca tiene agarres suficientes y buenos y que la equipación es abundante, con seguros a menos de 2 metros en ocasiones.

La vía es muy asequible y solo presenta un par de pasos que marcan el grado, uno de ellos bastante arriba. Una ligera barriguita en la pared que para superar hay que encontrar un agarre, algo escondido pero muy bueno, por encima de ella.

Contento por haber subido con más soltura de la que me esperaba, bajo a tierra firme para ceder el turno.
Hector se viste, o mejor dicho, se desviste, y empieza a escalar después de un parón de más de 2 meses.

Pero la estancia en dique seco no se aprecia. En unos minutos, tras sufrir un poquito en la barriga que comentaba, se planta en lo más alto de la peña y se dedica a sacar fotos de Estella y los paisajes que la rodean.

La verdad es que la estampa merece la pena. Aquí una panorámica sacada a partir de la secuencia de imágenes que tomó desde lo alto.

Es el momento de Eva que, dentro de su habitual parsimonia, se encuerda y tira para arriba sin pensarselo mucho. Siendo rigurosos, la verdad es que trepó la vía más rápido de lo ninguno que pensábamos.

Optamos por continuar por Jurasic txikipark, 5c+, pero ninguno tenemos ganas de darle de primero. Considerando ésta una jornada de toma de contacto, coincidimos en que lo más sensato es darle todo lo que podamos en top-rope y coger confianza de nuevo.
Nuevamente subo yo primero (aunque no hay registro fotográfico) y empiezo muy confiado al ir con la cuerda por encima. Me voy demasiado por la izquierda, repitiendo la vía anterior, así que desciendo un poco y vuelvo a empezar. La vía sale bien pero es más dura que la que acabamos de hacer. Nuevamente el paso duro de la vía se encuentra al final (aunque la salida también resulta compleja) y tiene pinta de ser un paso de confianza para sacarlo abriendo.
Les devuelvo la cuerda a los de abajo y aprovecho para quedarme arriba y afotar desde otro ángulo.

Hector ha cogido confianza y sube como una máquina, dudando solo en un par de puntos más complicados.

Puede verse que, de todos modos, no resulta difícil encontrar presas grandes y consistentes para seguir progresando. En casi todos los movimientos tenemos al alcance algún canto o alguna regleta grande, para dar seguridad al avance..

Nuevamente Eva se pone en acción e inicia la vía derrochando esa elegancia escaladora que posee.

En poco tiempo alcanza la cota a la que yo me encuentro, salvando sin mucha dificultad (que los chicos si que encontramos) el paso más psicológico de la vía.

Por último, aprovechando que teníamos la cuerda montada, hacemos la vía que está a la derecha con la cual comparte reunión, Jormaz edo sarljam, 5a. Es una grieta facilona que no tiene el típico factor miedo de este tipo de vías. Grandes apoyos y la facilidad de utilizar las dos paredes hacen que sea muy asequible.

Como habíamos acordado estar en casa sobre las 15:00, y pese a mi cabezonería y reticencia a marcharnos, recogimos todo el equipo antes de probar más vías... pero pasando por la zona de boulder que hay junto a la escuela. Es una pequeña pared desplomada con una zona llana en su base para poder recepcionar bien las caídas. Se intuyen algo así como media docena de líneas, pero para nosotros resultó demasiado difícil.

Te puede interesar:
Información sobre Estella = link web oficial.
¿Dónde comer? = No tenemos información.
¿Dónde dormir? = Siendo cuidadosos, el propio parking de la basílica del Puy, puede prestarse a una noche en la furgo.

DATOS DE LA ESCUELA DE PEÑAGUDA
Nº de vías = 11.
Graduación vías = 5a hasta 6a.
Equipación = parabolts; descuelgues con dos mosquetones. ¡Ojo a la equipación vieja!.
Máx longitud de vía = 17m.
Material = 12 cintas express.
Sombra = por la mañana.
Tipo de roca = caliza, por lo general cantos.

Alicante, San Juan 2011

2011-07-14T08:09:00.000-07:00

La primera semana completa de vacaciones de este año la dedicamos a tirarnos a la bartola. Nada de sesión intensiva de monte, nada de trabajar en casa o en el pueblo, nada de ponernos fuertes,.... solo descansar; no es que sea mi plan ideal, pero viene bien de vez en cuando.
Y, como empieza a llegar el calor, y tenemos alojamiento en Alicante, que mejor que acercarnos al Mediterráneo, a uno de los lugares en los que más a fondo se viven las fiestas de San Juan.
Basamos este lapso vacacional en una repetición de jornadas de playa, comida y paseos por el centro, sin ningún suceso que remarcar. Lo único que cabe la pena recordar, fue la primera vez que veía las hogueras, que para mi fueron auténticas obras de arte.
Estas son algunas de las que vimos.

Hoguera de Séneca Autobusos, Categoría especial.

Detalle de la hoguera de Séneca Autobusos.

Sirena en la hoguera de Séneca Autobusos.

Hoguera de Calvo Sotelo, Primera categoría.

Homenaje a una conocida y polémica fotografía del siglo XX en la hoguera de Calvo Sotelo.

Crítica a la guerra en la misma hoguera.

Detalle de la hoguera de Calvo Sotelo.

Hoguera de Hernán Cortes, Categoría especial.

Detalle de la hoguera Hernán Cortes, Categoría especial.

Hoguera Alfonso el Sabio, Segunda categoría.

Conocidos personajes en la hoguera de Alfonso el Sabio.

Hoguera del Mercado Central, Categoría especial.

Accidente en la hoguera del Mercado Central.

Incluso la muerte hacía acto de presencia.

Las portadas de las peñas también son dignas de ver.

Hoguera del Ayuntamiento.

Hoguera infantil del Puerto, Primer premio Categoría especial.

Hoguera del Puerto, Categoría especial.

Te puede interesar:
Información sobre las hogueras = link web oficial.

Pico Lapoblación o León dormido (1.245m)

2011-06-14T00:20:00.000-07:00

Los ciudadanos de Logroño siempre vivimos bajo la inquietante sospecha de que alguien nos vigila, de que nos observan continuamente allá por donde nos movamos en la ciudad. Es una sensación que tenemos cada vez que miramos al Norte y que no es difícil de entender al girar la cabeza en esa dirección. Quieto y tranquilo, pero atento, una de las figuras más conocidas por los logroñeses se aupa por encima de todos los tejados: el León dormido o pico Lapoblación.
De tantas veces que se nombra, creo que todos pensamos que ya hemos estado en él y, quizá por lo cercano, eso no es verdad en muchísimas ocasiones. Pero nosotros por fin nos pudimos quitar esa espinita, acercándonos a dar un pequeño paseo por la zona.
Dejamos la furgo en el pueblo de Lapoblación, al poco de entrar en Navarra desde Álava. Aparcamos detrás del frontón, bajo la iglesia, preparamos las mochilas y bastones y nos pusimos en marcha, avanzando hacia el Oeste por las calles del pueblo.

Climatológicamente no nos esperaba un día duro, ni demasiado frío ni demasiado caluroso, pero con nubes bajas que en principio amenazaban con no dejarnos disfrutar del paisaje.

Nuestro inicio hacia la cima del pico Lapoblación, del mismo nombre que el pueblo que se levanta a sus pies, coincide durante un rato con el sendero local SL-NA 195.

El nombre de León dormido se le ha dado por la forma que presenta este monte visto desde Logroño, sobre todo cuando nos acercamos a él desde esta ciudad, que se asemeja a un león recostado sobre la ladera.
Enseguida nos situamos al Oeste de la montaña, justo bajo la cabeza del felino, y nos vemos inmersos en el densamente poblado hayedo de su parte septentrional. Debido a las lluvias de los últimos días el color verde es aún más intenso.

En un pequeño lapso en el que salimos de esa envolvente de ramas y hojas, podemos ver perfectamente la cumbre a la que nos dirigimos.
Eva y Berta nos enseñan el camino a seguir en este punto en el que se torna a la derecha en dirección a la pared de piedra y camino hacia el bosque otra vez.

Encontramos un estrecho sendero en este punto, estrecho por la gran presencia de vegetación que pretende cerrar el paso y mantenerse inexpugnable.

Y de nuevo nos rodea ese verde brillante, un color que unido al olor del bosque y la agradable temperatura (aunque con mucha humedad) invita a parar y simplemente disfrutar de la paz reinante.
No tenemos aquí amplias vistas y grandes espacios, pero el paisaje es embriagador como el que más y todo merece la pena ser retratado.

Pero tenemos que seguir avanzando y eso conlleva ganar altura y salirnos del relajante abrazo de las hayas. La parte positiva es que se abre nuestro horizonte y podemos observar como las nubes engullen viniendo desde el Sur, la sierra de Cantabria, queriendo cruzar la barrera que ésta les supone pero fracasando en su empeño.

Desplaza la barra para ver la imagen entera.

Al acercarnos a la pared el camino se hace más empinado y, en ocasiones, bastante estrecho. En ningún momento se vuelve demasiado dificil, aunque no hay que obviar las precauciones ya que una caída puede ser mucho más que un susto.

Es este uno de los tramos más bonitos de la ascensión, transcurriendo por finos senderos que serpentean por la roca ganando mucha altura con rapidez.
Es precisamente el hecho de crecer en cota el que, si bien resulta cansado, nos ofrece la mejor recompensa en la montaña la mayor parte de las veces. Es precisamente este hecho el que nos conduce a las vistas sin fin que bien merecen la pena tras el sufrimiento muscular.

Encontramos en este tramo uno de los pasos más curiosos de la jornada: un pequeño tramo de senda de unos 15 metros en el que la roca ha formado una suerte de barandilla natural que no dudamos en aprovechar para seguir con paso decidido hacia nuestro objetivo.

Al alcanzar un pequeño descansillo en la subida, en el punto en el que cambiamos de dirección hacia el Oeste (nos encontramos ya al Este del pico), vemos como las nubes bajas siguen intentando cruzar por encima de la sierra.
Mirando entre ellas podemos ver parte de la ruta que hicimos en bici por los aerogeneradores de la sierra de Codés.

Desde aquí acometemos ya los últimos pasos antes de culminar los 1.245 metros hasta los que se eleva la cima del León dormido, con el buzón a la vista.

Y aquí el mencionado buzón y la foto que atestigua nuestra presencia en esta cumbre tan cercana pero que me resultaba tan atractiva, más por lo carismática que por lo exigente.

Y el vértice geodésico.

Compartimos cima durante unos 15 minutos con otro grupo de montañeros y con un, creo, radioaficionado que estaba comunicándose desde allí arriba.
Comimos y bebimos un poco observando lo que se podía: no había manera de ver la tierra a través de las nubes cuando se miraba hacia La Rioja, pero el paisaje no por ello resultaba menos satisfactorio.

Nos encontrabamos haciendo frontera entre el mar de nubes al Sur y la estabilidad absoluta al Norte. Girando la cabeza hacia la arista que conduce al Monte del Tajo (1.201m) se aprecia perfectamente como el monte suponía una barrera infranqueable.

Y esa es la dirección que tomamos en cuanto hubimos calmado un poco el hambre y vimos que las nubes perdían altura dejando un camino más limpio y despejado.
El sendero, esta vez por la cara Sur, es más directo y está claramente definido y muy trotado. Tiene tramos de fuerte pendiente y aparece la mayor parte del tiempo bastante empedrado.

Por cabezonería mía, nos acercamos a estudiar las posibilidades de la arista al Monte del Tajo. No contemplaba la posibilidad de recorrerla entera, pero sí que quería ver lo que ofrece, y lo que requiere de uno.
En un vistazo hacia atrás a medio camino, vemos como el manto blanco empieza a comerse la cima del León dormido.

Solo avanzamos unos cuantos metros, sin querer arriesgar ni lo más mínimo. Lo más complicado que nos permitimos hacer fueron un par de pasos en los que no estaba de más echar la mano a la roca.

Las vistas desde este punto hacia la sierra de Codés son sublimes.

Después de comprobar que, sin aparentar una excesiva dificultad, no es recomendable completar el recorrido por la arista sin material adecuado para prevenir posibles caidas, volvemos sobre nuestros pasos para seguir bajando por el marcado camino de vuelta a Lapoblación.

Pasamos durante el descenso, frente a una de las paredes de escalada preparadas para deportiva, y nos detenemos unos instantes a echar un vistazo para ver que impresiones nos dá.
A posteriori vimos que se trataba del sector Libro abierto, y que las vías que habíamos estado viendo van del 6a hasta el 8a. Ya en el lugar nos parecían por encima de nuestro grado.

Con prisa por volver a casa a la hora de la comida, terminamos la bajada culminando una vuelta corta y rápida pero muy bonita.
En menos de 5 kilómetros de paseo, disfrutamos de un hayedo frondoso y muy verde, de unas vistas desde un palco de primera y de un mar de nubes que no se contempla muy a menudo.

Te puede interesar:
Información sobre Lapoblación = link web oficial.
¿Dónde comer? = No conocemos por experiencia ningún restaurante, pero recomendamos el bollo "preñao" de la panadería Domaica en el vecino pueblo de Meano.
¿Dónde dormir? = Con furgo o autocaravana, el mismo pueblo de Lapoblación es un sitio tranquilo y poco transitado.

DATOS DE LA RUTA
Distancia recorrida = 4,2 kilómetros.
Desnivel acumulado= 355 m.
Tiempo invertido = 2:20 (incluyendo paradas).
Material = Ninguno (bastones recomendables).
Dificultad = Fácil.
Track GPS = link a Wikiloc.

Ascensión al Toloño

2011-05-26T14:45:00.000-07:00

Planeándolo a última hora, acometimos la ascensión a uno de los picos que le tenía ganas dentro del entorno riojano: el Toloño. Mediando entre tierras alavesas y riojanas al igual que otras cumbres de la zona, se erige como la cima principal con sus 1.271 m. Nuestro camino de hecho empezó en el límite entre las dos comunidades autónomas.

Pronto nos daríamos cuenta de que el pequeño paseo que habíamos preparado para pasar un par de horas largas andando, iba a ser más complicado y duro de lo que todos habíamos previsto. Sin llevar ni 10 minutos andando ya habíamos hecho la que sería nuestra primera excursión a través del bosque.

Poco a poco nos íbamos desprendiendo de las capas externas de ropa, caminando ya por pista cómoda y con el primer objetivo del día a la vista: el Azkorri o Peña Colorada.

Al poco nos encontramos con una puerta metálica que se franquea sin problemas y que volvemos a dejar como estaba tras pasar. Como íbamos a intentar hacer la ruta más o menos rapidito, decidimos atajar un poco subiendo más directos por el bosque, ahorrando unos cuantos cientos de metros.

Escasos 200 metros después y tras un tramo bastante más empinado que lo recorrido hasta el momento, alcanzamos de nuevo la pista por la que íbamos. Empezamos a ver muchas ramas en el suelo y árboles enteros talados.

Desde aquí tenemos vista a la cara Norte de la Sierra de Cantabria.

No encontramos practicamente a nadie en todo el trayecto, sin embargo, la zona cuenta con marcas de GR y de varios PR, entre ellos uno que lleva a la cima del Toloño.

En nuestro caso decidimos seguir de momento por la pista más evidente, pensando que los recorridos no iban a tocar los mismos puntos intermedios que nosotros queríamos pisar.
Pronto llegamos a una bonita y amplia pradera...

donde todavía seguir los hitos era una tarea más o menos sencilla.

Sin embargo, en la arboleda que venía a continuación, resultó ser bastante más complicado. Se había hecho una tala recientemente y las marcas del camino habían desaparecido de los troncos y del propio terreno. Nos guiábamos más por lo que pensábamos o por eventuales trazas hechas por el paso de otros senderistas.

El camino no resultaba difícil técnicamente en ningún momento. Incluso nosotros mismos nos buscamos la manera de complicarlo para hacerlo un poco más divertido.

Llegamos a la primera meta del día, el Azkorri, 1.225m. Sin embargo, no fuimos capaces de encontrar la cima con su buzón y comimos un poco para coger fuerzas a la sombra que nos procura el denso hayedo.

Después de 20 minutos tragando, que es otro de los motivos por los que se va al monte, reanudamos la marcha dejando atrás la Peña Colorada y perdiendo algo de altura en los primeros metros en dirección al collado Salsipuedes.

Aunque hay que ir prestando atención para no desviarse, los indicios del camino son muy reconocibles.

En el mencionado collado, volvemos a enlazar con el sendero de Pequeño Recorrido que conduce a la cima del Toloño. Esto nos hace sentir una cierta tranquilidad al entender que ya resultará casi imposible perderse. Nos vemos ya comiendo el bocadillo en el punto más alto del recorrido.

Pero nada más lejos de la realidad. Lo que nos venía por delante era cerca de una hora de subir y bajar sin una idea clara de hacia donde tirar. Viendo el final sobresaliendo por encima de las copas de los árboles pero sin saber cómo alcanzarlo. Gastando las piernas caminando sobre el manto de hojas caídas y los riñones esquivando ramas y subiendo a piedras.

Hasta que por fin se abre un claro ante nosotros, por fin podemos ver una luz al final del túnel.

Aunque lo habíamos llevado con muy buen humor, el cansancio físico (sumado al psicológico por el sentirse uno perdido) nos comió las fuerzas en gran medida.
Con todo y con ello decidimos, aún pensando que podía no valer para nada, hacer un esfuerzo y encaramarnos a un grupo rocoso que se levantaba en lo que debía ser la dirección hacia el Toloño.

Unos minutos después nos plantábamos en la explanada en la que se levantó en su tiempo la ermita de Nuestra Señora de Toloño, de la que actualmente solo quedan los restos más bajos de los muros exteriores. Alcanzamos a ver también la que hubiéramos querido contar como tercera cima del día: el Pico León (1.206m). Finalmente, viendo el estado en el que se encontraba el grupo, lo más sensato resultó ser dejar ese pico para otra ocasión.

Pero el que no íbamos a perdonar a estas alturas de la película era nuestro objetivo principal, que pudimos observar perfectamente mientras volvíamos a comer algo a la sombra de uno de los pocos árboles que encontramos en esas cotas.

Pasados los 15 minutillos necesarios para comer y reposar en la hierba, afrontamos los últimos metros de subida, accediendo rapidamente a la cima del Toloño y culminando la mañana que tanto habíamos luchado.

Hacia el Sur se nos abren las tierras riojanas, con Haro y el río Ebro como grandes protagonistas. Y, hacia el Norte, las tierras alavesas, perfectamente recogidas en esta panorámica.

Evidentemente, y para poder demostrar con imágenes nuestras palabras, nos hicimos la pertinente foto de cima.

Se estaba bien sentados en allí arriba, pero ya habíamos perdido mucho tiempo y había que volver a casa.
Nos pusimos a andar de vuelta, pero intentamos buscar un camino más rápido y cómodo que el que habíamos seguido a través del hayedo... lo que nos llevó a unos minutos de incertidumbre pensando que nuevamente nos volveríamos a perder.

Pero esto no llegó a suceder, aunque hicimos gran parte del recorrido de vuelta por un itinerario diferente al de la ida.
Llegado el momento de situarnos y conocer el camino hacia el coche, hasta en dos ocasiones decidimos variar el rumbo en busca de otras posibilidades más entretenidas.
En esta ocasión no tuvimos que sufrir tanto para avanzar como en la subida y pudimos disfrutar de los paisajes que fuimos encontrando.

Te puede interesar:
Información sobre Haro = link web oficial.
Información sobre Labastida = link web oficial.
¿Dónde comer? = La gastronomía en cualquiera de los dos municipios citados cubrirá de sobra nuestras necesidades.
¿Dónde dormir? = Igualmente en estos dos pueblos encontraremos todo tipo de alojamientos. Con la furgo, en el punto mismo desde el que comienza esta ruta.

DATOS DE LA RUTA
Distancia recorrida = 13,64 kilómetros.
Desnivel acumulado= 649 m.
Tiempo invertido = 6:33 (tiempo total, teniendo en cuenta que nos perdimos).
Material = Ninguno (bastones recomendables).
Dificultad = Fácil.
Track GPS = link a Wikiloc.

Sector Pikutxis; escalada en San Fausto

2011-05-07T10:09:00.000-07:00

Con el buen sabor de boca que nos había dejado en nuestro debut en esta escuela, no tardamos en volver más que una semana. Pero para que pudiésemos disfrutar los tres que íbamos, decidimos acercarnos al sector Pikutxis, el más orientado a la iniciación de San Fausto.
Álvaro y Eva todavía no se encontraban cómodos escalando de primero en roca (Eva ya lo había intentado con más o menos buenos resultados en Anguiano) y este sector llenos de vías de 4º y 5º grado es el ideal para hacer metros e ir cogiendo soltura y perdiendo el miedo.
Para acceder a él hay que llegar primero hasta el pueblo de Eraul donde dejamos la furgo. Nosotros nos acercamos hasta un pequeño aparcamiento junto a unas construcciones para el campo donde encontramos algo de sombra. Justo desde ese punto parte el camino hacia el sector Pikutxis y hacia el resto de la escuela.

Para empezar a calentar y tener un comienzo tranquilo elegimos dos vías cotadas de 4c, ya que las de grado más bajo estaban ocupadas por un grupo contratado. Las agraciadas fueron Pasacalles medieval y Xanto, pis y puxeta. El encargado de catar el grado fui yo por votación popular.

Me encontré una pared bastante tumbada y con un tacto agradable, sin esa característica agresividad que encontramos en otros sectores de la zona. El inicio, como sería la tónica en toda la jornada, es la parte más vertical de las vías, por lo menos de las más asequibles.
Eva fue la siguiente en probar, una vez hubimos desmontado, y disfruto mucho al completar la vía entera.

Los tres pasamos por ambas vías subiendo de primeros y completándolas sin muchos contratiempos. Sin considerarnos unos expertos, parece que el grado está puesto con cariño en esta escuela, o en este sector al menos.

Nos sirvió para aprender a lagartijear, a arrastrar la barriga por la pared para no sacar el centro de gravedad. Todavía nos cuesta mucho no sacar el culo hacia afuera.
Poco a poco iba llegando gente, la mayoría con niños o con amigos principiantes que quieren probar la escalada.

Buscando no desplazarnos mucho, encontramos otro grupo de vías del mismo grado a la derecha de donde nos encontrábamos y nos instalamos en Txanogorritxo.

Discurre paralela a Marigorringo, también 4c, que recorre un diedro muy interesante y que queríamos haber atacado después, aunque finalmente nos lo saltaríamos para intentar el primer quinto de la mañana.

Aunque algunos se buscaron el acercamiento a la esquina más que otros.

Concretamente afrontaríamos El señor del bosque, 5b. Con una salida un pelín más compleja, incluyendo una pequeña barriga, se convierte, salvado el escollo inicial, en una escalera de grado III.
Sin embargo a Álvaro se le cruzó el comienzo al llevarse un golpe en la rodilla derecha que le hizo parar unos minutos.

En vista de que el grupo organizado dejaba la parte más fácil del sector, decidimos acercarnos allí con intención de meter metros de escalada rápidos para ganar algo en resistencia y, sobre todo, en confianza en nuestro saber hacer.
Aquí encadenamos Quiquiriquí ¿qué fas astí? y El hombre cigüeña, ambos 4b+, bastante fáciles.

Teniendo ya en el saco media docena de vías, estimamos que había que subir el nivel para poder tocar cosas más complicadas si queríamos sacar algo de rendimiento al día.
Nuestros siguientes objetivos fueron Jolasleku y Velociraptor, ambos 5a, que se convirtieron en las primeras vías de quinto grado que Eva encadenaba completamente. ¡Muy bien lagartija!

A estas alturas de la película llegaban Isaac y Tania y nos juntábamos las dos cordadas repartiéndonos varias vías. Pasamos por Finitomil, 4c, y un poco más a la derecha por La danza de las raposas, 5b, y Gezi urdiña, 5c.
Como opinión personal, que coincidió en gran medida con la de los demás, la tripa que hay que superar en el 5b la hace quizás más complicada que la última de las mencionadas. Pero de todos modos no se nos resistieron.

Aprovechando la presencia de Isaac, en quien confiaba en el caso de que no pudiera cumplir con mi objetivo, me atreví a intentar justo antes de irnos, la vía Aquí te espero, mi primer 6a+ (y de hecho mi primer sexto). Tiene una salida para forzar un poco y un final para hacer en bavaresa con una caída muy fea hacia la grieta. Lamentablemente me quedé en la última chapa, sin fuerzas ni valor para seguir hasta la reunión.

Con algo de frustración por mi parte, nos despedimos de la gente que había allí y nos pusimos rumbo a Logroño, para ver el primero de los 4 partidos del siglo que se iban a disputar en cuestión de 20 días.
Contentos por haber tenido buen clima, por haber hecho muchos metros de escalada, por haber encadenado vías y, para Eva, incluso de quinto grado,... no podíamos tener mejor despedida ni recompensa que la maravillosa puesta de sol que vimos esa tarde.

Acabamos muy cansados pero sumamente satisfechos y con muchas ganas de volver a escalar pronto.

Escalada en San Fausto

2011-04-30T05:02:00.000-07:00

A principios de mes David, el que en su momento fue nuestro monitor del curso de escalada, se ofreció a enseñarnos una escuela nueva con la firme convicción de que nos iba a gustar mucho: San Fausto, en Navarra. Está situada al Oeste de Eraul, en Tierra Estella.
Se llega rápidamente desde Logroño por la A-12; poco más de media hora de viaje.
Paramos en el parking P1, en el Km 1,2 de la NA-7189, donde encontramos varias furgos y autocaravanas que habían pasado allí la noche y cuyos ocupantes empezaban a despertarse.
Es una escuela con una aproximación de patear un poquito (unos 15 minutos de buena pendiente) pero con unos pies de vía muy buenos, con un poblado carrascal que proporciona cobijo de los rayos del sol. Aunque también es verdad que no hay mucha anchura en según que puntos y el aseguramiento a veces es más complicado.

De roca caliza con abundantes cantos laterales y gotas de agua, destacan en las paredes de la escuela los restos de grandes fósiles que pueden verse fácilmente, tanto por su tamaño como por su número.

En un día en el que nos lo tomamos más o menos con tranquilidad ya que íbamos 7 personas con material solamente para 2 cordadas, nos dio tiempo a conocer un par de sectores escalando una media docena de vías por cabeza.
Empezamos en el sector Bota, probando las vías Reunión de majaras, V; Tu primera vez, 5b; y Resalin para zarathustra, 5b. Hector y David fueron los encargados de montarlas para que los demás subiéramos en polea.

Para nosotros fue una buena toma de contacto con la escuela y su roca, bastante parecida hasta ese momento a la que ya conocemos de Anguiano.
Cada uno fue haciendo las vías que prefería o a las que le daba tiempo. Íbamos un poco lentos por el miedo a lo nuevo y por la cantidad de escaladores que estábamos, pero lo que cuenta es pasar un buen rato.

Uno de los mejores puntos de la escuela de San Fausto (aunque es común a todas las que conozco hasta el momento) son las impresionantes vistas que te esperan al conseguir terminar una vía. Si el hecho de ascenderla supone un recompensa para tu autoestima, el paisaje es como un premio, un regalo para los sentidos.

Sin abandonar este sector todavía, nuestro hyper-man particular se propuso un reto personal. Seleccionó la vía Zipi Zape, 6c+, de roca naranja, pocos agarres claros y con bastante desplome. Para nosotros está genial que lo hiciera así porque nos sirve para meternos en líos muy por encima de nuestras posibilidades reales, con seguridad.

Y allí que se metió y que pudo salir por arriba. Sin embargo, y sin querer hacer leña del árbol caído, debo apuntar que tuvo que pegarse un buen vuelo (yo lo sufrí en el otro extremo de la cuerda) al darse cuenta de que se había desviado mucho de la vía y le iba a costar mucho volver haciendo travesía.

Hector y yo quisimos meternos en el berenjenal, subiendo de segundos desde luego, e hicimos un papel bastante lamentable. No obstante, buscando el lado positivo de las cosas, conocimos un grado que nos queda muy lejos y que comprobamos que precisa mayor fuerza y técnica que la que tenemos actualmente.

A medio día, tras haber comido un poco, decidimos dejar este sector y movernos hacia el Norte en busca de vías asequibles para nosotros.
A medida que avanzas, siempre cerca de la pared, encuentras claras indicaciones para encontrar el lugar que buscas. Es otro de los detalles que hacen de esta escuela un lugar excepcional para la práctica de la escalada deportiva.

Encontramos bastante gente en el sector Prehistoria en el que finalmente nos instalamos. La tapia se veía surcada constantemente por 6 ó 7 líneas y en ocasiones había que ceder el turno para coger algúna agarre.
En la foto se ven ocupadas las vías:
14. Artadi 5c,6a+.
15. Pamposa 5b.
17. Haibanhoe y Pintxame 5c.
27. Iñakiren solbarda 6b.

La roca de este sector es más pinchuda, más agresiva, pero los agarres siguen siendo buenos en las vías de grado bajo.
La mitad del grupo se fue sobre las 14:00 y la otra mitad aguantamos en este punto hasta pasadas las 18:00 justo cuando empezaba a chispear.Al volver a la furgo, dimos con lo que quedaba de comida, mientras comentábamos la jornada de iniciación en San Fausto y tratábamos de resolver los problemas que acosan a todo el planeta.
Una escuela muy recomendable para la iniciación y para el grueso del conjunto de los escaladores que se encuentra en el 6º grado.

Te puede interesar:
Situación escuela de Anguiano = link a Google Maps.
Info y croquis de la escuela = Escalada en Navarra, guía completa de Ed. Sua Edizioak.
Comer en San Fausto = a escasos 5 kilómetros tenemos Estella con restaurantes de comida tradicional. Teniendo en cuenta la aproximación, es conveniente llevar comida para tomar durante el tiempo que se está escalando.
Dormir en San Fausto = los parking están siempre ocupados por furgos y autocaravanas. También se podría vivaquear en el bosque de pie de vías (ojo a la legalidad).

ESCUELA ESCALADA SAN FAUSTO
Nº sectores = 14.
Nº vías = unas 180.
Grados = del 4a al 7a.
Material = normal para deportiva.

Un paseo por la Grajera en Logroño

2011-04-26T01:08:00.000-07:00

Ubicado a menos de 5 kilómetros de Logroño, el embalse de La Grajera constituye uno de los pulmones verdes de la ciudad y un interesante y muy recurrido punto de esparcimiento para los logroñeses. Pasear, andar en bici, pescar, hacer una parrillada, dar de comer a los patos o tomar algo en el bar con algunas de las múltiples actividades que se pueden llevar a cabo en este parque.
En nuestro caso es usado para salidas rápidas y sencillas tanto en bici como a pie o corriendo. El acceso al parque desde Logroño es muy fácil y coincide con el Camino de Santiago a su paso por la ciudad.

Se trata de una pista asfaltada en ligera pendiente pero cómoda. Muy transitada por paseantes, caminantes y ciclistas, permite una rápida llegada al parque y es el inicio de mucha rutas bicicleteras.

En una posición dominante sobre el embalse, a poca distancia del aparcamiento si se va en coche, se levanta la cafetería-restaurante con una amplia terraza natural con vistas. Es el punto de reunión de muchas familias en cuanto empieza a llegar el calor.

El embalse de La Grajera es repoblado periódicamente para la práctica de la pesca y sus orillas son el habitat de numerosas especies avícolas, como patos, garzas, fochas y somormujos. Están muy acostumbrados a la cercanía del ser humano y no rechazan su presencia.

En las más de 400 hectáreas que tiene el parque desde que se acondicionó para su uso recreativo en 1999, podemos encontrar mutitud de espacios en los que reposar tranquilamente sentados en la hierba y a la sombra de los árboles.

Una de las actividades más comunes de entre las que tienen las gentes que se acercan hasta aquí, es dar la vuelta al embalse por un sendero perfectamente transitable tanto a pie como en BTT que lo circunscribe completamente.

Aproximadamente el 30% del recorrido de este paseo coincide con el paso del Camino de Santiago en su camino hacia Navarrete, con los inconfundibles hitos/menir que pueblan este conocidísimo itinerario de peregrinaje.

Existen, además, otros camino definidos y muy bien señalizados para poder tener variedad en nuestras salidas, algunos de ellos pasando por el campo de golf que hay adyacente al parque.

Si decidimos acercarnos hasta él, gozaremos de unas vistas privilegiadas sobre el embalse y toda su área recreativa, saliendo de los típicos miradores que hay alrededor de la zona empantanada.

Siguiendo con el paseo circular podemos tener la oportunidad de conocer a los habitantes animales de mayor tamaño de La Grajera: los gamos. Cuentan con un área protegida a la que no se puede acceder.

En el extremo más occidental del parque, en unos terrenos colindantes, se está levantando el Museo del Vino, que será otro aliciente para visitar este pequeño reducto natural.

El parque de La Grajera es, en definitiva, una muy buena opción para grupos de amigos, para famililas con niños pequeños, para deportistas, para aficionados a la pintura o la fotografía... o simplemente para venir a pasear y alejarse del ruido y el estres sin necesidad de coger el coche para alejarse de la ciudad.

Te puede interesar:
Información sobre La Grajera = link a la Wikipedia.
Campo de gol Logroño = link.
Club de padel La Grajera = link.

DATOS DE LA RUTA
Distancia recorrida = 9 kilómetros.
Desnivel acumulado= 65 m.
Tiempo invertido = 1:45 h.
Dificultad = Muy fácil, pista asfaltada hasta el parque y sin asfaltar en la vuelta al embalse.

Track GPS = vuelta al embalse de La Grajera en Wikiloc.

BTT por la Sierra de Codés.

2011-04-23T12:32:00.000-07:00

Por fin Jony lo consiguió, llevaba tiempo insistiéndome en probar la furgo en invierno y sin calefacción, pero yo que soy todavía un poco princesita le daba largas una y otra vez,………..no se por qué esta vez acepté y con una previsión de 4ºC para la noche, nos fuimos a la sierra de Codés, Navarra.
El motivo de elegir Aras para dormir fue que llevábamos tiempo mirando el parque eólico que se ve desde Logroño, y pensando que tenía que estar bien hacer alguna ruta BTT por las pistas que recorren el parque.

(Mírala a tamaño completo)

Así que el viernes sobre las 20:00 nos fuimos por allí, esa noche disfrutamos de una increíble noche despejada con una “superluna", un fenómeno único en el que el astro al encontrarse en su posición más cercana en 18 años coincide con la fase de luna llena.
Una pena que fuésemos incapaces de fotografiarla ya que siempre que salimos de viaje se nos olvida algo y en este caso fue el trípode... y con nuestro pulso… nada que no hubo manera de sacar la imagen de la superluna junto a los aerogeneradores (Sonia tendrás que esperar otra fotografía que puedas después dibujar)…una imagen preciosa.

Fotografía de ABC.

Encontramos un sitio cómodo en la c/ de la Fuente Vieja, en lo que es la carretera principal del pueblo, bastante llano aunque nada discreto ni alejado. Pero viendo la tranquilidad reinante en el lugar decidimos instalar allí nuestra vivienda de esa noche.

Cenamos y sin mucha demora nos metimos a dormir cubriéndonos con los sacos y con la colcha nórdica de casa, por miedo al frío. En esta ocasión decidimos, y a la postre sería la mejor decisión, colocar las esterillas tapando todas las ventanas, para evitar el frío que atraviesa la chapa y el cristal en nuestras cabezas.

Por la mañana nos despertamos muy a gusto, lentamente, con la sensación de haber dormido como en casa (incluso calentitos) y nos acercamos a la ermita de San Isidro, donde desayunamos en las mesas que hay junto a ella.

Allí se encuentra también la Fuente Vieja, punto por el que pasaremos unos minutos después con las bicis para subir hacia los aerogeneradores de la sierra de Codés.

Tras un maravilloso desayuno al aire libre, pronosticando las probabilidades de mojarnos, volvemos a la furgo a prepararnos para pedalear un buen rato, cosa que a Jony le lleva su tiempo.
Salimos por el mismo camino que habíamos hecho andando, y enseguida cogemos una pista que nos hace remontar la sierra rápidamente y sin descanso. Pronto vemos los que serán los protagonistas de la ruta: los aerogeneradores.

A estas alturas ya hemos salvado un buen desnivel que nos ha costado una buena sudada. Nos salva que el día se ha levantado encapotado porque si no nos podía haber dado una lipotimia. Las nubes tienen pinta amenazadora pero son bastante altas y no nos dan guerra de momento.

Desde esta cota tenemos vista hacia la vertiente Norte de la sierra, y también al santuario de Nuestra Señora de Codés y al camino que seguimos en nuestra reciente ascensión al Joar.

Nos movemos sobre una amplia y cómoda pista usada para la instalación y posterior mantenimiento de los aerogeneradores y que nos hace pasar a sus pies. Es de este modo como se puede apreciar la verdadera magnitud de estas máquinas de 60 metros de altura.

Tenemos además la suerte de que es un día con viento racheado y podemos, en ocasiones, ver la fuerza con la que giran las palas empujadas por las masas de aire y oir el ruido que producen al hacerlo.

La ruta es un continuo sube y baja que va añadiendo metros al desnivel acumulado y haciendo mella en nuestras piernas. No hay apenas tramos llanos; todo el tiempo estamos subiendo o bajando, en ocasiones en rampas de una inclinación importante.

El punto de inflexión planteado para darnos la vuelta era el pueblo de Lapoblación. Allí teníamos pensado para a comer un poco y emprender el regreso por un itinerario bastante similar... pero se nos olvidó coger la comida.
Muerto de hambre como nos encontrábamos en ese momento y en vista de que no íbamos a encontrar nada en ese lugar, nos acercamos hasta Meano, con la intención de poder comernos uno de sus famosísimos preñaos. Pero lo único que pudimos conseguir fue el pan, que tuvimos que rellenar con atún comprado en el bar de al lado. Aún así fue bocatto di cardenale; la panadería Domaica tiene una merecísima reputación... los domingos hacen hasta reserva por teléfono de los mentados bollos con chorizo.

Cansados pero con el hambre saciada, cogemos las monturas de nuevo y deshacemos el camino, comenzando con el kilómetro de subida que hay desde Meano a Lapoblación.
Poco a poco vamos recorriendo las mismas pistas disfrutando nuevamente con la imágen que crean los molinos en ese paraje natural.

El último tramo del recorrido lo hacemos diferente, bajando por una pista que también nos conduce entre los gigantes hasta el pueblo de Aras donde hemos dejado la furgo. Estos últimos kilómetros se hacen más llevaderos, al ser en su gran mayoría cuesta abajo, aunque también nos toca algún tramo ascendente que nos hace volver a sufrir.

Te puede interesar:
Información sobre Aras = link a la Wikipedia.

DATOS DE LA RUTA
Distancia recorrida = 32,43 kilómetros.
Desnivel acumulado= 810 m.
Tiempo invertido = 4:04 (tiempo total).
Dificultad = Moderada, pista y caminos anchos, sin llaneos.
Mapa cartográfico = link.
Track GPS = ruta BTT por la sierra de Codés.

Escalada en Arnedillo,

2011-04-18T15:12:00.000-07:00

Para ampliar un poco nuestro conocimiento de las escuelas de escalada de la zona, decidimos probar en una de las más conocidas a nivel nacional de las que tenemos en nuestra comunidad: Arnedillo.
Sin madrugar pero sin dejar que se hiciera demasiado tarde, quedamos en Logroño con Hector y Tania, para aprovechar el día de intenso calor que nos esperaba en las paredes del pueblo de la Rioja Baja.
Por desconocer el tipo de roca que nos aguardaba, por tener miedo al caro grado de las vías de escalada en Arnedillo y por precisar de una aproximación bastante corta con grados bajos, decidimos empezar nuestra andadura en el sector El Collado, atacando a las vías más fáciles, representadas en el siguiente croquis:

Comenzamos con la ruta más fácil del sector, un III llamado Placa al collado. Sin grandes dificultades pero completamente distinto a las verticales rocas de Anguiano, precisa de mucha (para nosotros) confianza en los pies y obliga a tirar de curvas más que de agarres.

El sofocante calor nos hace escalar sin camiseta en contra de lo que indicaría el sentido de la seguridad, pero es casi la única manera de no axfisiarse.
Poco a poco todos vamos pasando por la vía y coronándola, lo que para Tania se convertiría en su primera vía en roca completa, y supondría una buena inyección de moral.

Pronto pasamos a El novato, IV+, muy parecida pero algo más larga y con un pequeño resalte al final que le da un poquito más de juego. Hector se encarga de darle el primero, reiterando que la escalada en Arnedillo es distinta, al menos en este sector, de lo que hemos practicado anteriormente.

Asciende rápidamente la parte baja, teniendo que buscar un poco más el último paso, aunque tampoco le haría perder mucho tiempo. Colocarse bien, pillar el agarre bueno y para arriba.

Entre subida, bajada y aseguramiento queda tiempo para echar un vistazo al incomparable entorno en el que se enmarca la escuela de Arnedillo... que no solo atrae a los seres humanos sino también a los buitres. Estos concretamente nos vigilaban desde las enormes paredes del otro lado de la carretera.

En mi turno, ya habiendo entendido que los pies y la posición del centro de gravedad son muy importantes, subo sin demorarme la vía hasta el punto clave de la barriga. Allí es donde más jugo se le puede sacar a la ascensión.

Después fue el turno de las chicas. Eva entró primero, subiendo bastante confiada a pesar de la incomodidad que le supuso el calor de la jornada.

Y por último, también Tania pudo hacer una "X" en su lista de vías escaladas.

Nuestro siguiente objetivo era África paga, V+, contiguo a las vías que ya habíamos escalado.Más vertical y con algún punto delicado que ya nos habían chivado.
Nuevamente Hector se ponía los gatos e intentaba hacerlo a vista. Superaba las primeras tres cuartas partes de la vía sin excesivas dificultades, colocándose a las puertas del paso que da grado a la ruta.

Ante los problemas que parece tener para resolver el final de la vía, intentamos echarle una mano desde abajo. Otros escaladores que habían compartido pared toda la mañana, le dan la combinación a seguir para poder terminar.

Pero acaba yéndose demasiado a la izquierda y toma la decisión de volver hacia el último seguro... perdiendo el pie y cayendo unos 3 metros hasta un hueco en la pared en el que se golpea el tobillo.
Todos nos llevamos un buen susto y pensamos que puede haber sido grave, pero al bajar hasta el suelo parece que puede apoyar el pie y que no hay nada roto.
Mientras se toma una antiinflamatorio y recupera el aliento, soy yo el encargado de intentar terminar la vía para no dejar nada de material, pero no lo consigo. Creo que es el miedo el que me impide completar el paso teniendo la última chapa a 10 centímetros de la punta de los dedos.
Un escalador maño que ya se marchaba y al que agradecemos desde aquí el favor, nos completa la vía y nos la deja montada para poder atacarla con la cuerda por arriba.

Eva es la primera en superar el escollo, pudiendo llegar a dar la sensación de que es más fácil de lo que parece, pero sufriendo mucho en realidad.
Yo no quiero irme sin intentarlo y repito los pasos tal y como me han aconsejado, dándome cuenta de que no es un paso nada sencillo.

Aunque no es tarde decidimos que es mejor dejar la actividad por hoy y preferimos bajar al pueblo a tomar unas cervezas, mientras dialogamos sobre cómo habría que haber ejecutado el aseguramiento.

Te puede interesar:
Situación escuela de Arnedillo, sector El collado = link a Google Maps.
Info y croquis de la escuela = en el bar La huella, Avda. de los Cidacos 58.
Bibliografía = Guía de escalada en La Rioja (descatalogada, en breve 2º ed)

ESCUELA ESCALADA ARNEDILLO
Nº sectores = 22.
Nº vías = 220.
Tipo escalada = 75% deportiva; 25% aventura.
Grados = del III al 7c+.
Material = normal para deportiva.

VÍA PLACA AL COLLADO
Grado = III
Longitud = 20m.
Nº y tipo de seguros = 6, parabolts.
Reunión = 2 aros.
Material extra = no.

VÍA EL NOVATO
Grado = IV+
Longitud = 20m.
Nº y tipo de seguros = 8, parabolts.
Reunión = cadena y mosquetón.
Material extra = no.

VÍA ÁFRICA PAGA
Grado = V+
Longitud = 18m.
Nº y tipo de seguros = 7, parabolts.
Reunión = cadena y maillones.
Material extra = no.

Ascensión al Joar

2011-03-25T08:49:00.000-07:00

El segundo fin de semana de Marzo daba por satisfecha una inquietud que tenía desde hacía mucho tiempo. La cadena formada por la sierra de Codés, la sierra de Cantabria, la de Toloño,... atrapaba mi mirada cada vez que la tenía a la vista. Y ese sábado cumplí un objetivo largamente perseguido: ascender el Joar (1.414 m).
Nos planteamos la ruta tarde y tarde llegábamos al punto de partida, con lo que no quisimos afrontar una dura prueba de resistencia sino más bien completar una ascensión atractiva y entretenida. Es por ello que decidimos salir desde el Santuario de Nuestra Señora de Codés.

Eran poco más de las 11:00 cuando dejábamos la furgo en el aparcamiento (a esas horas aún vacío) y empezábamos a poner nuestras pupilas en el objetivo que queríamos alcanzar. Las indicaciones al principio son claras (aunque varios paneles informativos aparecen completamente destrozados).

Ya desde el comienzo el camino se pone cuesta arriba amenazando con no dar ni un instante de tregua.

Durante gran parte del recorrido compartiremos los pasos con un GR y un PR, perfectamente señalizados en piedras y troncos.

Nos movemos en estos primeros cientos de metros por un bosque bastante tupido pero con un itinerario bien marcado. Avanzamos por un sendero suficientemente ancho por el que es imposible perderse.

Nosotros, sin embargo, elegimos en un momento dado desviarnos de la ruta más evidente para evitar el paso por la parte baja de la pedrera que vendría a continuación. La bifurcación está muy bien señalada por este hito.

Se trata de una senda más estrecha pero de muy corto recorrido. Enseguida se abre dejando entrever las paredes sobre las que nos encontraremos en un rato.

Empezamos a ver por donde deberemos guiar nuestros pasos...

mientras seguimos en un continuo ascenso cada vez más pronunciado.

Al poco tiempo nos encontramos frente a la pedrera que se ve desde el comienzo de la ruta y decidimos bordearla siguiendo el camino zigzageante que sube por su derecha. Puede ser menos entretenido pero desde luego menos cansado y menos peligroso.

Durante todo el trayecto no dejamos de cruzarnos con otros senderistas que, habiendo sido más madrugadores, hacen ya el camino de vuelta desde la cima.

Al llegar al collado entre La Plana y la Peña de los Cencerros, a una cota de unos 1.200 m, la nieve aparece ante nosotros en pequeños reductos.

Aunque la ruta transcurre en este punto por una pradera, el esfuerzo para seguir adelante sigue siendo importante. Ahora que ya nos hemos separado del GR en busca de la cima del Joar, cobra especial importancia seguir los hitos.

Nuevamente vuelve a cambiar el paisaje, siendo el que sigue quizá el más bonito y llamativo de todo el recorrido. Nos internamos en un bosque con suelo alfombrado de hojas anaranjadas y con corronchos de nieve bastante reciente.

En ciertos tramos la acumulación de nieve es bastante grande y tenemos que ir pisándola sin remedio.

Y casi sin darnos cuenta, al no tener referencia sobre la altitud a la que nos movemos, culminamos la ascensión al Joar al alcanzar su reconocido repetidor. Para dejar testimonio nos acercamos al vértice geodésico que marca el punto alto del monte.

Nos movimos por la meseta cimera disfrutando del paisaje y acercándonos a los elementos que allí se levantan: la cruz...

y el buzón.

Hacemos un descanso para comer contemplando el que podría haber sido un entretenido camino de bajada pero que dejamos para otra ocasión con más tiempo. Observamos con atención desde nuestro balcón las Dos Hermanas y el valle de los Penitentes.

Como nos damos cuenta de que no podemos quedarnos allí para siempre, nos ponemos en marcha cuesta abajo al cabo de 20 minutos. Pero en esta ocasión bajaremos por la cara Sur de la "arista" y por ésta misma.

Y con mayores o menores problemas acabamos volviendo a la zona de bosque pero ya en su parte más baja (y menos pesada para las piernas), teniendo de nuevo mucho cuidado en no dar un mal paso con la nieve.

Poco a poco deshacemos lo andado y vamos pasando por los mismos puntos que en la subida. Primero los prados que nos conducen hacia el collado,

... pasando frente a la Peña de los Cencerros,

... y superando la parte más empinada del descenso antes de volver a los senderos marcados y fáciles del comienzo de la ruta.

A la llegada por fin al Santuario de Codés, decidimos echarnos una bien merecida cerveza sentados en la terraza después de haber hecho nuestros estiramientos... acompañadas de algo dulce, que también nos lo hemos ganado.

Te puede interesar:
Información sobre el Santuario de Nuestra Señora de Codés = link a la Turismo de Navarra.
¿Dónde comer? = En el propio santuario hay una hospedería.
¿Dónde dormir? = En el propio santuario hay una hospedería. Allí mismo hay un parking muy tranquilo y bastante nivelado, para dormir en la furgo o autocaravana.

DATOS DE LA RUTA
Distancia recorrida = 4,5 kilómetros.
Desnivel acumulado= 625 m.
Tiempo invertido = 2:45 (tiempo total).
Material = Ninguno (bastones recomendables).
Dificultad = Moderada, pendientes elevadas y pedreras.
Track GPS = No disponible.

Escalada en Anguiano 03/2011

2011-03-13T15:37:00.000-07:00

Otro domingo que sacamos para escalar en Anguiano, en nuestro conocido sector El Molino, en el que pudimos tachar algunas vías nuevas, pudiendo catar hasta 6 diferentes eligiendo cada uno de los 4 que íbamos a cual darle y a cual no.
Empezamos, tras el café de rigor, por la parte más a la derecha de la pared, con la vía Patillas, un V, corta pero que nos puso firmes más por el frío y el viento que por otra cosa.

El encargado de empezar a escalar fue Hector, tocándome a mí quedarme en el otro extremo de la cuerda, lugar en el que se sentía el frío pese al sol que estaba dando.

La ruta sube casi íntegramente aprovechando el diedro, el cual mantiene signos evidentes del recorrido a efectuar.

La siguiente en probar fue Eva, a la que le gustó la vía pero no terminó de encontrarse cómoda.

Tania se estrenó en roca con esta vía y después le seguí yo, subiendo primero por el mismo itinerario y probando, acto seguido, K2, un 6a con el que comparte descuelgue (con lo que pude intentar en top-rope) y que tuve que acabar dejando por imposible.

En vista del viento que azotaba en esa cara de la pared, decidimos como lo más sensato acercarnos a la zona que tiene mayor concentración de rutas del sector. Allí, Eva se animó a probar nuevamente con Pachamamá, V+, que consiguió subir de primera hasta la 4ª chapa.

Hector se encargó de terminar de montar la vía y Tania pudo disfrutar un poco más en esta cara, menos ventosa y fría.

Yo preferí no subir y pasar directamente a Cueva Mori, un V+, que ya habíamos hecho en nuestro bautizo rocoso, pero que quería atacar de primero, lo cual hice bajo la atenta mirada de Eva asegurando.

El calor empezaba a ser sofocante y escalar sin camiseta casi una necesidad. La orientación de esta tapia es Sur y se nota en lo que se calienta incluso en invierno.

Pudimos marcar también la casilla de Pulgas en las cuevas, V+, con un inicio que nos hizo devanarnos los sesos en busca del movimiento clave.

Cuando quedó libre, y hubimos cogido fuerzas con algo de comida, nos pasamos a El Molino, V, que Eva quiso volver a probar de primera.

Yo fui el siguiente en escalar, luciendo el nuevo corte que tuve que hacer a los pantalones merced a un roto que resultaba incómodo en según qué movimientos.

Y Tania pudo disfrutar bastante en esta vía, más en su grado, en la que demostró haber cogido parte de la técnica necesaria para subir.

Con tiempo para poco más, Hector hizo la machada del día, subiendo el que sería el primer 6a del grupo, completando Caparrones con fundamento, a la par que el sol se iba metiendo tras los montes.

Como recompensa a otro gran día de escalada en Anguiano, degustamos unas cervezas bien fresquitas en el bar La Herradura antes de volver a casa con una sonrisa de oreja a oreja.

Te puede interesar:
Situación escuela de Anguiano = link a Google Maps.
Info y croquis de la escuela = en el bar La herradura, carretera LR-113 junto al aparcamiento, por 2€.

ESCUELA ESCALADA ANGUIANO
Nº sectores = 7.
Nº vías = 113.
Grados = del V al 7c.
Material = normal para deportiva.

Repitiendo en Anguiano

2011-03-02T14:57:00.000-08:00

Aprovechando los fines de semana que el tiempo se estabiliza y se presentan un poco más calentitos, tuvimos de nuevo la posibilidad de acercarnos a escalar en Anguiano. Conocemos la ubicación de los sectores y nos supone muy poco tiempo de acercamiento, el cual queríamos reducir al mínimo ya que íbamos a llegar tarde a la pared.
Como Eva y yo ya habíamos estado en la última visita (así lo contamos en JonyMao Travel) pero Hector no, le dejamos a él que comenzase el día en El Molino, V.

Comenzó con calma por el fresco y por los nervios de la primera trepada del día, intentando hacer los movimientos de forma controlada y con paciencia.

Pero al poco se empezó a encontrar bien y fue cogiendo soltura para ganar metros con más rapidez.

Acabó la vía en pocos minutos y nos cedió el turno para que, primero Eva y luego yo, pudiésemos calentar debidamente.
Pasamos a otra vía ya conocida por nosotros, Pachamama, V+, que fue la bestia negra de Eva en nuestra primera incursión a la escuela de Anguiano (así fue). Quizá por esto, fue ella la encargada de darle el primer intento, de forma absolutamente voluntaria. Se enfrentaba en los primeros metros de la vía, al paso que le había hecho desistir en aquella ocasión.

No sin dificultades y tras poner mucho empeño, consiguió sacar no solo ese sino los siguientes pasos. Se trata de una barriga que hace la pared mientras estás apoyado en una pequeña repisa, en la que es difícil agarrar nada en condiciones.

Peleó hasta la tercera chapa pero la energía invertida en el inicio de la ruta le hizo mella y en este punto decidió bajarse y ceder el turno.

Como Hector ya le había dado de primero, me dejó probar a mi, que no puse objeción alguna...

...y siguió haciendo de asegurador para que Eva tomase un pequeño reposo antes de volver a trepar.

A mitad de vía me encontré con un paso que se me atravesó un poco. Aunque ya había escalado en top-rope cuando estuvimos la primera vez en este sector, hacerlo de primero es otro cantar. Me vi obligado incluso de agarrar la cinta para poder ganar un poco de altura.

De esta forma conseguía una posición mejor para superar el punto comprometido.

Poco después alcanzaba el descuelgue y me bajaban para poder escalar la vía los demás. Primero Hector, al que vemos justo después del paso clave inicial...

... y, acto seguido, Eva se volvía a calzar y completaba perfectamente la ruta con el pequeño aporte de seguridad y confianza que da ver la cuerda por encima.

En un tic-tac llegaba a las chapas de arriba con mucha gracia y salero.

Después de esto, pasada ya la hora de comer, hicimos un breve descanso para llenar el estómago. El hambre pasaba factura y estaba haciendo que alguno de nosotros fuese perdiendo las fuerzas a pasos agigantados (no he dado nombre, ¡eh Hector!).
Volvimos un poco más a la derecha, a hacer una vía que acababan de desocupar y que Eva tenía en la mente desde la última visita. Se trata de Los Molineros, V+, con un inicio inclinado, que más allá de la mitad se hace vertical y que se complica bastante en las 2 última chapas.

Eva se encargó de montar hasta algo más de la mitad, bajándose en un punto en el que se quedó sin recursos y falta de fuerzas ya.
Nuevamente me cedía la vez y me encaramaba a la pared a estudiar la solución posible para ese paso que se le había resistido.

Conseguí chapar un par de seguros más, resolviendo el punto en el que Eva se había bajado, aunque no conseguiría llegar mucho más arriba.

El último tramo, con cierto desplome y agarres bastante más difíciles que hasta ese punto, se me cruzó completamente. Lo intenté de todos los modos que se me ocurrían, pero el factor miedo me hacía recular en todas las ocasiones.
En vista de la situación, me hice elegantemente a un lado dejándole a Hector el compromiso de solventar la papeleta de no vernos en la obligación de dejar material allí colgado.

En nada había alcanzado la penúltima chapa y se enfrentaba a los dos pasos clave en el recorrido hasta el descuelgue. Resolvió el primero con un agarre invertido y colocó la cinta expres como pudo, para poder enfrentarse al último examen de la vía que atacaría de una forma similar.

Habiendo solucionado este problema el camino se presentaba ya bastante asequible y colgó la cuerda sufriendo pero con aplomo y seguridad.

Yo no me resistí a la tentación de completar la vía aunque fuera en top-rope y, antes de que empezásemos a recoger, volví a subir haciéndome con la vía, tras un buen rato de forzar y sufrir mucho.

Cerrábamos así otro buen finde de escalada en Anguiano, con 3 vías en el zurrón, aunque solo una de ellas nueva. Como siempre marchándonos con ganas de volver cuanto antes.

Te puede interesar:
Situación escuela de Anguiano = link a Google Maps.
Info y croquis de la escuela = en el bar La herradura, carretera LR-113 junto al aparcamiento, por 2€.

ESCUELA ESCALADA ANGUIANO
Nº sectores = 7.
Nº vías = 113.
Grados = del V al 7c.
Material = normal para deportiva.

Castillete de Pancorbo

2011-02-13T10:23:00.000-08:00

Hace un par de meses nos acercamos a uno de los montes que más me llaman la atención cuando paso junto a él: el Castillete de Pancorbo (1.038m), en la Sierra de Pancorbo. Lo vemos cada vez que nos acercamos al pueblo de Eva, Villanueva de Teba, a escasos kilómetros del pueblo del famoso desfiladero y siempre me fijo en él pensando en alcanzar la cima.
Aparcamos en la plaza Mayor, tomamos un cafecito y echamos a andar sin detenernos mucho, ya que teníamos compromiso familiar para ese mediodía. Pronto abandonamos el pueblo tomando la directa hacia la cima, obviando el camino preparado para acceder a la misma.
Al inicio de la ascensión pasamos junto a las ruinas del castillo de Santa Marta, que rápidamente dejamos atrás, para empezar a meternos en la verdadera subida. El primer tercio del recorrido es más suave y practicable pero empieza a demostrar que es una acierto el subir con bastones.

La vista hacia arriba nos enseña que lo que nos tocará afrontar en breve no va a ser tan amable como lo que estamos superando en ese momento.

Algo más allá de la mitad de la ascensión, además de la importante pendiente que ya estamos superando, aparece otro handicap en forma de pedrera en la que un resbalón o una torcedura de tobillo podrían poner bastante difícil alcanzar el objetivo.

Ya en el último tramo de la subida, nos metemos en una especie de canal más estrecha, en la que hay que hacer buen uso de los bastones como punto de apoyo. Nos vemos obligados a forzar la posición y a apretar fuerte con las piernas para seguir progresando.

Hay tiempo para, sin comprometer en ningún momento nuestra seguridad, echar un vistazo a los lados de la canal, flanqueados por grandes paredes de roca.

Pero seguimos nuestro camino hacia arriba forzando los muslos y las bolas y agachando el riñón.

Después de un rato de apretón, llegamos a la antesala de la cima y de la Fortaleza de Santa Engracia que en ella mantiene sus ruinas. Empezamos a ver las primeras cuevas que sirvieron a los moradores de la fortaleza como almacenes u otros departamentos.

Por fin podemos disfrutar de las vistas sobre el pueblo de Pancorbo y el desfiladero que lleva su nombre, antes de girar hacia la cara Sur del cerro.

Desde aquí podemos ver el cresterío que queríamos haber seguido. Al final, por no afrontar bien el inicio de la subida decidimos dejarlo y completar el ascenso por la canal, quizá itinerario menos espectacular pero igual de exigente.
Ya en la cumbre podemos regocijarnos unos minutos con las vistas que nos ofrece el buen clima del que disfrutamos ese día.

Aunque no hace demasiado frío, sí que sopla un buen viento que hace que la sensación térmica sea inferior. Por ello nos acercamos al mirador que da hacia el Pancorbo a comer un poco al resguardo de sus tableros, mientras descansamos unos minutos tras la fuerte subida.

Pese a todo podíamos sentirnos afortunados, recibiendo los rayos del sol en la cara mientras más al Norte, las nubes descargaban su lluvia sobre la tierra acercándose poco a poco.

Al acabar el proteico plátano, paseamos un poco entre lo que queda de la fortaleza que tan solo se mantuvo en pie unos 30 años entre los siglos XVI y XVII. Es interesante moverse por las diferentes dependencias de esa fortificación intentando imaginar y recrear las jornadas que allí tuvieron lugar, como el conocido "Sitio de Pancorbo", hasta que los Cien Mil hijos de San Luis, arrasaron definitivamente la fortaleza.

Para conocer un poco más sobre su historia y sus gentes, se instalaron ,en la restauración que tuvo lugar hace unos años, diferentes cuadros informativos bastantes detallados.

Gracias a estos carteles descubrimos que la entrada a la fortaleza se encontraba prohibida a extranjeros, gitanos y carniceros (¿¿??) y pudimos ubicarnos y hacer una reconstrucción lógica sobre el terreno.

Para certificar nuestra ascensión hicimos la foto de rigor junto al buzón que colocó el Club Mirandés de Montaña. No aparecemos ninguno en la foto, pero a nosotros nos vale.

Al poco iniciamos el descenso por el otro lado del cerro, el más accesible por encontrarse debidamente acondicionado, curioseando aún por los rincones de los muros que quedan en pie.
Encontramos en nuestro camino un plano en tres dimensiones del desfiladero y el cerro, con un apartado dedicado a la Fortaleza de Santa Engracia.

Alcanzar las instalaciones por este camino que bordea el cerro por el Norte es mucho más fácil, pudiendo incluso llegar hasta el pie mismo de la parte occidental en coche, ya que una pista te conduce hasta allí.

Curioseamos un poco lo que pudimos de la escuela de escalada de Pancorbo y terminamos la salida para poder llegar a Burgos a la hora de comer.

Te puede interesar:
Información sobre la Fortaleza de Santa Engracia = link a la Wikipedia.

DATOS DE LA RUTA
Distancia recorrida = 8,55 kilómetros.
Desnivel acumulado= 873 m.
Tiempo invertido = 1:45 (tiempo total).
Material = Ninguno (bastones recomendables).
Dificultad = Moderada, pendientes elevadas y pedreras.
Track GPS = Ascensión al Castillete de Pancorbo (autor Piticlinin).

Primera vez solos en Anguiano

2011-01-29T02:13:00.000-08:00

Nuestra iniciación a la escalada en roca en esta misma escuela nos llevó a comprar algo de material para poder salir con independencia. Y, viendo un hueco bastante aprovechable en la meteo, estrenamos el equipo en un nuevo finde de escalada en Anguiano.
Nos plantábamos bajo el sector El Molino, tres insensatos con experiencia cero. Ante estas circunstancias y demostrando que somos más cautos de lo que pudiera parecer, decidimos acometer una de las vías más fáciles por grado de las que se pueden encontrar en toda la escuela: la vía El Molino, cotada de V.

Se trata de una vía fácil, no demasiado larga, unos 20 metros, con agarres buenos y con las chapas muy juntas. Pero iba a ser la primera vez que todos los presentes nos íbamos a enfrentar a subir una vía en roca de primeros y lo haríamos sin contar con la presencia de alguien con más experiencia.
Aparcamos justo debajo de la pared, preparamos el material y nos acercamos a pie de vía. En suelo firme y con tranquilidad, repasamos la teoría e intentamos prever los posibles contratiempos que nos pudieran aparecer. Una vez que nos sentimos seguros y preparados, nos vestimos los arneses, cogimos todo el cacharrerío y nos acercamos a estudiar la vía.

El comienzo, que era lo que más miedo me daba por la posibilidad de que una caída te llevase hasta el suelo, parecía bastante asequible. Como en ese momento yo era el más motivado (la situación de los otros, por enfermedad una y por falta de sueño otro, era más delicada) inicie la vía, pensando en bajar una vez puestos los 3 primeros seguros. De esta forma, todos podríamos tener la sensación de ir de primero.

Coloqué las dos primeras chapas antes de darme cuenta y empecé a sentirme más cómodo. El miedo se quedaba con ellas y mi mente ya parecía comprender que si fallaba, solo supondría un par de metros de vuelo, en principio sin consecuencias.
En esta tesitura y ganando confianza poco a poco, fui subiendo algunos metros más, superando otro par de chapas y dejando montada media vía. Aún siendo un grado de risa para la mayoría, me hizo esforzarme en algún punto.

Aquí opté por bajarme, para ceder a los demás su turno de escalar sin cuerda por arriba. De esa forma, mis dos compis podrían superar la zona baja en top-rope y empezar a luchar ya con menos peligro.
La primera en intentarlo fue Eva, que me pasó el Grigri y se colgó todas las chapas ya con tensión por ver llegar su momento de manera inexorable. Trepó la mitad inferior a un ritmo muy bueno, sin dudar y con su elegante baile de pies en la pared.

En nada se había plantado en el último anclaje chapado y le llegaba por fin la hora de la verdad. La cuerda empezaba a colgar por debajo de su cintura y dependía de si misma para seguir avanzando.

Intentó el paso en dos ocasiones sin lograrlo y se colgó un momento a mirarlo. Sin verlo claro del todo (cuando me bajé, me pareció el paso más complicado hasta el momento en la vía) le dio otro pegue con idéntico resultado.
Para no forzar y arriesgarse a un posible bloqueo mental, descendió y le cedió el turno a Alvarito, que recibió el material y se subió a la pared.

No obstante, él tampoco se vería capaz de superar el paso. Buscó diferentes opciones pero ninguna pareció resultarle la acertada.
Era mi turno nuevamente y volví a subir hasta el mismo punto en el que ya nos habíamos bajado los tres. Empezábamos a pensar incluso en tener que dejar material en la pared por no conseguir llegar hasta el top. Pero esto no fue necesario ya que pude sacar el paso continuar ascendiendo.

Viéndome con ganas y suficientemente mentalizado decidí terminar (o al menos intentarlo). No sin dificultades fui ganando los anclajes que me quedaban hasta el descuelgue, soltando algún grito de alegría y emoción cuando conseguía chapar alguno que me daba más trabajo.
Dejamos la vía montada para practicar en ella y coger un poco de calor en la fresca mañana que nos acompañaba. Eva fue de nuevo la primera en repetir, aprobando el examen con el paso que más problemas nos había dado.

Poco después alcanzaba el descuelgue, sumando una unidad en la lista de los que terminábamos una vía completa ese día, nuestro primer día sin vigilancia experimentada.

Otra vez probaba a terminar el camino Álvaro, ya con la confianza que da ver la cuerda por encima de ti. Compartíamos a esas horas la pared con una pareja que hizo unas 6 u 8 vías en el tiempo en el que nosotros repetíamos una y otra vez la misma.

Sin pausa pero sin prisa fue ganando metros, luchando en algunos tramos para seguir ascendiendo.

Finalmente lograba el objetivo de tocar el descuelgue, completando así la totalidad de integrantes del grupo que terminaba al menos una vía en nuestro primer día solos.

Aunque realmente no es ningún logro reseñable ni una proeza que vaya a salir en los medios, nos quedamos con la convencida sensación de haber hecho un grandísimo papel. Dos meses antes nos iniciábamos en este mundillo con un acelerado cursillo en rocódromo y ya nos veíamos capaces de afrontar la dura tarea, tanto física como psicológica, de progresar en roca por nuestros propios medios.
Aunque teníamos ganas de más escalada, más aún viendo que el tiempo mejoraba rápidamente y el sol nos daba ya de lleno, recogimos todo el material y nos volvimos para casa.
Pero ya teníamos la tarea del día hecha, y bien hecha además.

Te puede interesar:
Situación escuela de Anguiano = link a Google Maps.
Info y croquis de la escuela = en el bar La herradura, carretera LR-113 junto al aparcamiento, por 2€.

ESCUELA ESCALADA ANGUIANO
Nº sectores = 7.
Nº vías = 113.
Grados = del V al 7c.
Material = normal para deportiva.

Intento al Pico del Aguila

2011-01-26T06:26:00.000-08:00

Aprovechamos el último fin de semana del año para hacer una pequeña caminata que nos ayudase a poner el cuerpo un poco a tono tras las primeras comilonas de las navidades. No hacía mucho que Eva y yo subíamos en bici al que iba a ser el objetivo del día: el Pico del Águila (657m). En aquella ocasión nos tocó cargar con la bici durante la mitad del recorrido y no llegamos hasta la cima; en esta ocasión habíamos elegido otro recorrido de ascenso.
Salimos desde Lardero, pasando frente a las piscinas y en dirección al cementerio republicano de La Barranca. Hacia él nos desvíamos en el camino que llevábamos por la carretera.

Tomamos en ese momento el llamado Camino allá detrás.

Nada más entrar en la pista de tierra comenzamos ya a ascender, aunque no hay mucha pendiente todavía. El camino es fácil, ancho y sin posibilidad de perderse.

Ante nuestros ojos se encuentra permanentemente el punto al que queremos llegar, todavía unas decenas de metros por encima de nosotros.

Y empezamos a tener al alcance de la vista otras formaciones más relevantes, que aparecen con sus cumbres cubiertas de nieve. A no mucha distancia hacia el Norte podemos ver claramente la sierra de Codes.

Delante de la cual se levanta el parque eólico de más de 150 aerogeneradores estudiadamente alineados.

Y si agudizamos la vista aún más, en este caso desviando la mirada un poco más al Este, podemos intuir la parte más occidental del pre-pirineo.

Mientras disfrutamos de las vistas seguimos nuestro camino ascendente, ya que en esta ocasión hay un horario que cumplir para poder estar de vuelta en Logroño para comer.

A estas alturas, tras media hora de camino, tenemos una visión clara y sin obstáculos del pretendido Pico de la Sala, punto más alto de la zona con sus 668 metros, pero que no es el objetivo principal.

Intentamos movernos rápido, por un lado para cumplir con el horario que tenemos marcado y por otro para intentar coger temperatura, ya que el frío hace mella a pesar de ir correctamente pertrechados con ropa de abrigo.

Una nueva mirada hacia arriba, para ver otra perspectiva del Pico de la Sala.

Un vistazo hacia el suroeste nos permite ver el San Lorenzo levantando entre los montes más cercanos.

En ese momento llegamos a un breve tramo de bajada, todavía por la misma pista, que nos hace girar a la parte de atrás del monte.

En esta vertiente en la que abundan los olivares, podemos ver las aceitunas madurando en las ramas de los frutales.

Eva y Berta me van sacando ventaja en el descenso en el rato en que yo me dedico a fotografíar la flora de la zona. Es un paseo tan sencillo con tan poca opción a perderse que la separación no supone ningún problema.

El camino seeguido ha sido todo el tiempo transitable por vehículos a motor, como evidencian las roderas dejadas con el tiempo en las épocas más húmedas.

Y es en algunos de los huecos dejados por los vehículos a su paso, donde se hace más patente que el frío es el actor principal del día. Los charcos que se forman en su interior tienen una gruesa capa de hielo, en algunos casos de unos 2 centímetros de espesor.

Cuando ya nos encontramos al Oeste del monte, en un momento dado nos desvíamos del camino para tomar un estrecho sendero que se puede ver entre los arbustos. Tenemos aquí uno de los puntos de mayor pendiente del día.

Ganamos altura rápidamente pudiendo así obtener una posición mejor para ver todo lo que nos rodea. Apreciamos, hacia el noroeste, casi la totalidad de la Sierra de Cantabria.

Lamentablemente nuestra excursión finalizaría antes de lo previsto y sin poder hacer cima. Una verja y la existencia de veda de caza nos hicieron dar media vuelta cuando teníamos la cumbre a tiro de piedra.

Durante unos minutos estuvimos sopesando la opción de cruzar la alambrada y subir a buen ritmo hasta arriba, pensando que la visibilidad era suficientemente clara como para que nos llevasemos un tiro perdido. Sin embargo al final pesaron más la prudencia y los disparos que oíamos en todas direcciones y emprendimos el camino de regreso.
En poco más de 40 minutos habíamos completado el camino hasta la furgoneta y volvíamos a casa a tiempo para comer, pero con las ganas de haber llegado a la cima.
Por el camino encontramos al guarda que vigila toda esa zona y nos confesó que si entrábamos en el recinto, no era probable que nadie nos dijera nada, pero que había que tener cuidado con los cazadores. Nos lo apuntamos para una próxima vez, fuera de la temporada de caza.

Te puede interesar:
INTENTO ASCENSIÓN AL PICO DEL ÁGUILA (GPS)
Distancia recorrida = 8,9 kilómetros.
Desnivel acumulado= 285 m.
Tiempo invertido = 1:48 horas en marcha; 0:22 parados.
Material = Ninguno.
Dificultad = Muy fácil (pendientes elevadas).
Track GPS = Intento al Pico del Águila

Escalada en Anguiano

2011-01-03T05:37:00.001-08:00

Con el recién adquirido gusto por la escalada tras realizar un curso a través de Logroño Deporte y la práctica obtenida con las citas habituales en el rocódromo de Las Gaunas, estábamos listos para enfrentarnos a la fría y dura roca.
Aún siendo mala época para la escalada, no pudimos aguantar el ansia de probar a trepar por presas que no fueran de fibra y, guiados por el que fuera nuestro monitor en el citado curso, nos acercamos a la escuela de Anguiano. Es la más indicada de la zona para ejercitarse en invierno, dado que muchos de sus sectores permanecen al sol todo el día. Es muy nueva, empezó a equiparse por el 2004, y cuenta con vías desde los quintos hasta algún 8º.
Dejamos el coche en el aparcamiento de la carretera general, junto al restaurante La herradura donde se puede consultar la guía de escalada de la escuela. Tras tomar un segundo desayuno nos encaminamos hacia los sectores elegidos para nuestro debut.

Ver Sectores en un mapa más grande

La aproximación es casi inexistente, pues nada más pasar el puente nos plantamos debajo de las paredes a las que nos íbamos a encaramar.

El primer sector en aparecer sería el nuestro: El Molino. Nos aproximamos a la base y empezamos a acomodarnos.

Tras mirar la guía un poco nos decidimos por una vía sencilla (sobre el papel) y de nombre resultón:

Se trata de un grado V+ de unos 25 metros de altura, representado aquí en un conato de croquis realizado por un humilde servidor.

Dejamos a nuestro experto guía/compañero que nos montara la vía para poder escalarla nosotros en top-rope.

Una vez montada esa vía, nos dejó también preparada Cueva Mori, otra V+ algo más cortita, para poder hacer dos cordadas y escalar más seguido. Cuando las dos estuvieron listas llegó el turno de los noveles. Yo por una:

Y Vane por otra:

Empezamos a subir poco a poco, peleando cada metro y sopesando cada cambio del centro de gravedad, afianzando bien los pies y asiendo con fuerza cada presa de manos. Nada más empezar Pachamama, llegaba uno de los pasos que más costó de la vía, tanto físicamente como psicológicamente al empezar a vernos separados del suelo.

El conseguir pasar ese punto otorgaba una pizca de moral y te permitía afrontar con más confianza el resto de los pasos.

El final de la vía se vuelve más fácil y se convierte casi en un trámite. Una vía algo más dura de lo que esperábamos en nuestro bautizo de roca, pero que nos hizo sufrir y disfrutar.

Uno a uno, fuimos pasando por las cordadas, tanto asegurando como escalando. Eva fue la siguiente en Pachamama, que tuvo sus más y sus menos con el complicadillo inicio.

Y después llegaba el turno de Vane, que pasaba el escollo no sin trabajo.

Fuimos haciendo rotaciones para ir asegurando y escalando casi sin parar. Eva se encargaba aquí de asegurar a Álvaro.

Hector se enfrentaba a su segunda vía del día.

Y la resolvía con éxito en poco tiempo.

Cuando hubimos pasado por ambas vías decidimos cambiar de sector en busca de nuevas rutas y de algo más complicado para que David pudiera disfrutar también. Nos acercamos hasta el sector El Panel, donde dejamos montadas las vías Avelino y su tambor (V+) y Novatada (6a).

Ésta sería la más orientada a nosotros, con una roca dolorosa pero en la que abundaban los cazos. Para que nuestro aperturista pudiese sufrir también un poco, eligió la ya mencionada Novatada, más inclinada pero con agarres más justitos.

Se aprecia la inclinación de la pared y se ve que las presas son más de dedos que de manos enteras. Más técnica pero menos dura para los brazos.

A escasos metros Eva se enfrentaba a los 2 o 3 pasos un poco más complicados de la vía, en los que estirarse era fundamental.

En ocasiones el equilibrio y los movimientos pausados se volvían imprescindibles para resolver los pasos.

Casi empezaba a anochecer cuando recogíamos todo el material y comíamos un poco aún a pie de pared. De hecho en la vuelta hasta el pueblo nos pillaron las primeras luces de las farolas por la llegada del ocaso.
Estuvimos de nuevo en el bar La herradura, tomando unas cervezas como premio a un día de nuevas experiencias para la mayoría que supimos resolver de una forma bastante elegante. Una adecuada recompensa a unas horitas de escalada en Anguiano, en nuestro bautizo en roca.

Te puede interesar:
Situación escuela de Anguiano = link a Google Maps.
Info y croquis de la escuela = en el bar La herradura, carretera LR-113 junto al aparcamiento, por 2€.
Comer en Anguiano: en el propio bar La herradura.
Dormir en Anguiano: con la furgo en cualquier calle apartada al otro lado del río; se podría acampar/vivaquear a pie de vías.

ESCUELA DE ESCALADA EN ANGUIANO
Nº sectores = 7.
Nº vías = 113.
Grados = del V al 7c.
Material = normal para deportiva.

Circular al Monte Laturce

2010-12-20T04:22:00.000-08:00

Con la fiebre que nos está dando ultimamente por pasarnos el día en el monte, era imprescindible sacar al menos una mañana de pateo durante el puente de la Constitución. Como el tiempo no era para tirar cohetes y la economía menos, decidimos quedarnos cerca de casa y conocer algo de los montes que nos rodean y que aún no conocemos lo suficiente, en lugar de darnos la panzada de kilómetros.
Elegimos Clavijo y el cerro que se alza a su lado, el monte Laturce. Situado a 15 kilómetros de Logroño hacia el Sur y elevado a unos 870 msnm, cuenta en la actualidad con menos de 300 habitantes. Uno de sus principales atractivos turísticos fue lo que nos llamó cual canto de sirena: el afamado Castillo de Clavijo.

Pero no sería lo primero que haríamos esa mañana. Antes habríamos de rodear el monte Laturce en una ruta de casi 7 kilómetros y que nos llevó cerca de 3 horas contando paradas.

Iniciamos el camino saliendo del municipio en dirección Norte, primero por la carretera que conduce hasta el pueblo y enseguida por un desvío a mano derecha con suave pendiente.

Pronto encontramos el primer punto que puede generar confusión: una desviación en el camino que seguiremos hacia la derecha, por el sendero más cercano al monte que nos interesa.

Obtenemos ya unas vistas sobre la capital riojana preciosas, con un cielo que auguraba una luz perfecta para las fotos del día.

Poco después del desvío el camino inicia un descenso que, por tramos, resultará bastante empinado, lo que mina las intenciones que teníamos desde hace tiempo de dar la vuelta en bici.

Caminamos en todo momento por pistas anchas y fáciles, que no tienen posibilidad de pérdida.

Al emprender el giro en la dirección de las agujas del reloj, siempre tendremos el monte a nuestra derecha.

No somos los únicos que han decidido pasear por estos lares. En varias ocasiones nos cruzamos con senderistas, ciclistas y otros usuarios que prefieren tener más ventajas.

A medida que vamos completando el rodeo al monte, sus paredes aparecen más escarpadas. Se intuyen varios canales interesantes para llegar a la cima e incluso algunas posibles vías de escalada (por lo menos a través de los ojos de un recién iniciado en la escalada ávido por subir nuevas paredes).

Mientras continuamos nuestro caminar, aparece ya entre la piedra y la vegetación de Peña Aguda uno de los puntos fuertes del día: el Monasterio de San Prudencio.

Hoy en día solo quedan las ruinas de las dos iglesias (de los siglos XII y XVII) y del caserío que las rodeaba.

Aún a la vista del lamentable estado en el que se encuentra nos pareció un lugar ideal para hacer un pequeño alto en el camino y almorzamos el puñado de almendrucos que habíamos cogido minutos antes, junto con las piezas de fruta que traíamos de casa. Pero antes haríamos un recorrido turístico-investigador por el interior de la enorme estructura.

Se intuyen aún perfectamente muchas de las salas que conformaron el complejo y se puede acceder a muchas de ellas por los huecos existentes en los muros, ya sean puertas y ventanas o secciones derruidas.

Sin embargo ninguna parte de la cubierta ha conseguido resistir el envite del paso del tiempo, al igual que una parte importante de los tramos altos de las paredes. La vegetación ha ido acomodándose en todos los huecos que ha encontrado.

Las vistas del entorno desde aquí dan una idea del motivo por el que se eligió este enclave para levantar los sucesivos edificios.

Determinadas salas todavía conservan sus líneas generales casi intactas, en parte por no haber recibido la caída de la cubierta sobre sí mismas, en parte por encontrarse más resguardadas de las inclemencias del tiempo y de la erosión.

Tras el breve parón para recuperar energía, nos pusimos de nuevo en pie para empezar a ganar altura, comenzando por subir a las cotas más altas del monasterio. Desde allí lanzaríamos un último vistazo a la construcción que nos había encandilado y a las tierras sobre las que se alza con las pocas fuerzas que le quedan.

Y nos despediríamos hasta la próxima de la Peña Aguda, para empezar a ascenderla por su vertiente Norte.

A partir de aquí se suceden los tramos de elevadas pendientes para salvar un desnivel de 200 metros en menos de un kilómetro.

El camino, casi siempre ascendente, ha sido acondicionado recientemente, resultando agradable de andar incluso considerando las rampas que hay que afrontar.

Menos de media hora después de haber abandonado el Monasterio de San Prudencio emprendemos el ascenso del último tramo de recorrido, que será precisamente el más duro.

De vuelta al pueblo quisimos acercarnos hasta el castillo para ver sus restos. La caminata nos deja en la parte más meridional del pueblo por lo que tendremos que cruzarlo de Sur a Norte. En el camino nos encontramos con vecinos y demás ocupantes del pueblo.

Recorrimos las ruinas de la edificación, aunque no es mucho lo que podemos encontrar allí. Las batallas acaecidas entre musulmanes y cristianos y el paso de los años fueron deteriorando el estado de los muros.

De lo que sí puede presumir es de ser un atrio impresionante sobre gran parte de la Comunidad Autónoma, incluido Logroño.

Hacia este lado, la cruz de Santiago se mantiene altiva sobre las tierras circundantes, como dando testimonio de haberse impuesto en las batallas libradas en el lugar.

Hacia el otro lado, antes de volver a los coches, poco tenemos que ver. Los restos de la muralla almenada y lo que conforma la cima de muchas de las vías de escalada de la conocida escuela de Clavijo.

Al rato bajamos a Logroño para comer cada uno en nuestra casa y con una buenísima sensación tanto por el ejercicio realizado como por los nuevos parajes visitados.

Te puede interesar:
Info. Monasterio de San Prudencio = link.
Info. Castillo de Clavijo = link.

RUTA CIRCULAR AL MONTE LATURCE (GPS)
Distancia recorrida = 6,7 kilómetros.
Desnivel acumulado= 325 m.
Tiempo invertido = 2:57 horas en marcha; 1:26 parados.
Material = Ninguno.
Dificultad = Moderada (pendientes elevadas).
Track GPS = Circular al Monte Laturce.

Escuela de escalada de Clavijo = en la pared de debajo del castillo. Bibliografía: "Escalada en La Rioja" y "Guía de escalada en Clavijo". Revista Desnivel (link).